Постройка рубленого дома – что следует знать

Нюансы строительства бревенчатого дома

Существует бесчисленное множество строительных материалов, но для дачи первое среди равных — дерево. В России древесину ценили всегда. За прочность и легкость, способность долго сохранять тепло и доступность обработки. Из нее строили все, от крепостей до временных жилищ, делали предметы обихода и орудия труда.


Из дерева строили все, от крепостей до временных жилищ, делали предметы обихода и орудия труда.

В деревянном доме комфортно жить: зимой тепло, а летом прохладно, сухо даже во влажной местности и в сырую погоду. И сегодня в поиске современного благоустроенного жилища с камином и теплым полом, сигнализацией и спутниковым телевидением многие выбирают дом из бревен — красивый, уютный, с экологически чистой, даже целебной атмосферой.

Наши предки в основном строили свои дома сами, хотя сооружение сруба — дело долгое, трудоемкое и ответственное. Сегодня же есть фирмы, которые берут на себя все этапы стройки, от фундамента до сопутствующих работ. Однако здесь есть тонкости, понимание которых не будет лишним, строите ли вы дом сами или нанимаете подрядчика. Давайте их рассмотрим.

Фундамент бревенчатого дома

Строительство бревенчатого дома имеет свои особенности, знать которые необходимо, чтобы жить в нем долго и счастливо. И первое, что нужно учитывать — это особенности возведения фундамента.

Так как деревянный дом — конструкция относительно легкая, то и фундамент для него чаще всего устраивают не самый основательный: мелкозаглубленный ленточный, столбчатый, столбчато-ленточный или плитный. Подробнее об этих видах вы можете прочесть в статье Какой фундамент выбрать?


Столбчатый фундамент под сруб. Фото с сайта pro-fundament.com

Однако высота цоколя должна быть не менее 50 см, чтобы брызги дождя и растаявший снег весной не попадали на нижний венец стен. В ленточном фундаменте должны быть предусмотрены продухи, обеспечивающие вентиляцию подполья, что исключит образование плесени. Важный момент здесь — самая тщательная гидроизоляция. Обычно она состоит из промазывания фундамента мастикой и укладки 3-4 слоев рубероида.

Требования к древесине

Бревенчатые деревянные дома строят из хвойных пород: ели, лиственницы, кедра, но чаще всего из сосны, причем лучшей считается северная сосна зимней рубки. Она наиболее плотная, прочная и влагостойкая. Изысканная редкость — высохшая на корню северная карельская соснакело.

Основные требования мы уже рассматривали в статье Выбор древесины для строительства деревянного дома. Что нужно учесть при выборе бревен?

  • Обратить внимание на их поверхность: она должна быть желтой или темно-желтой.
  • Срез плотный и ровный, без синих пятен, а более темная сердцевина занимает ¾ среза.
  • Размер трещин в бревне — не более трети среза.
  • Добротные бревна — без смоляных карманов и большого количества сучков, синевы и гнили, не крученые.
  • При ударе топора о бревно звук должен быть звенящим.
  • Бревна не должны быть очень влажными: после высыхания их может повести, они могут изогнуться или сильно потрескаться.
  • Для сохранения качества древесины нужно соблюдать правильные условия хранения, перевозки и сушки бревен.

Испокон века бревна для дома готовят вручную. Со спиленного дерева аккуратно срубают ветки и тщательно снимают кору, стараясь не повредить при этом лубяной слой: он защищает внутреннюю часть ствола от влаги, а значит, от плесени и гнили.

Известно, что у комля (нижней части ствола) дерево толще, а к вершине его диаметр уменьшается. Поэтому окоренные бревна подбирают по толщине.


Для пущей экзотичности бревенчатой постройки использованы бревна с комлевыми юбками

Собирая сруб, бревна укладывают, чередуя каждый раз комель и вершину. Таким образом стена сруба получается прочная и ровная. После сборки сруб выстаивают год-полтора для высыхания и усадки бревен. Только после этого вставляют двери, окна, проводят коммуникации, отделывают дом.

В наши дни дома строят из бревен ручной рубки или оцилиндрованных, т.е. обработанных на специальных станках.

Оцилиндровка

В последние годы появился новый вид домов, возведение которых требует минимального ручного труда. Они строятся из оцилиндрованных бревен. Чем же эти бревна отличаются от обычных?


Срубы из оцилиндрованных бревен. Фото с сайта: stroybober.com

  • Подготовка оцилиндрованных бревен идет на деревообрабатывающих предприятиях. Там их окоривают, высушивают в сушильных агрегатах, с большой точностью острагивают на станках до цилиндрической формы, выбирают продольный паз и вырезают угловые замки.
  • В большинстве случаев оцилиндрованные бревна готовят по размерам для конкретного объекта в соответствии с проектной документацией, но могут изготавливать и так называемые «карандаши» без угловых замков.
  • Готовый комплект собирают на производственной площадке для подтверждения правильности подготовки, затем бревна маркируют, сруб разбирают и перевозят на место строительства. И снова собирают — уже окончательно.

Наиболее ходовые диаметры — 22-28 см. На место постройки такие бревна отправляют в герметичной упаковке, поэтому сохраняется их заводская влажность (около 18%). На первых порах эксплуатации на бревнах от влажности могут появляться продольные трещины. Снизить растрескивание древесины, т.е. уменьшить количество трещин и их размеры можно с помощью антидеформационного пропила по всей длине бревна.

Преимущества оцилиндрованных бревен

Оцилиндрованные бревна — красивый и технологичный строительный материал. Его применение облегчает строительство, сводя его к сборке дома из заранее подготовленных деталей по чертежам и технологическим картам.

Недостатки оцилиндрованных бревен

Но при всех достоинствах механическая подготовка в условиях производства уничтожает многие природные преимущества, сохраняющиеся у древесины, подготовленной вручную. Ведь снимается не только кора, но и другие верхние слои, защищающие зрелую центральную часть ствола от внешних повреждений. Поэтому оцилиндрованные бревна требуют обязательной обработки антисептическими, противогрибковыми и противогнилостными пропитками и средствами от насекомых. В итоге они красивые и ровные, но менее долговечны и экологичны.

Порядок укладки бревен

У бревенчатого дома свой особенный порядок возведения стен. Между фундаментом и двумя первыми параллельными (нижними) бревнами закладного венца, располагаемыми на противоположных сторонах фундамента, обязательно должны быть предусмотрены толстые «подкладные» доски. Их ширина 150 мм, лучше, чтобы они были из липы и пропитаны антисептиком.

Выбрать подходящий состав вы всегда можете на нашем маркете. Посмотрите подборку антисептиков для дерева и сравните предложения разных интернет-магазинов.

Древесина у липы мягкая и позволяет сгладить все неровности поверхности фундамента. У этих двух самых нижних бревен закладного венца срезают нижний бок так, чтобы ширина среза тоже была не меньше 150 мм. Это нужно для того, стены дома прочно опирались через «подкладную» доску на фундамент. Укладывают нижние бревна, выравнивая их положение относительно друг друга.

При сборке сруба из обработанных вручную бревен их попеременно укладывают комлями в противоположные стороны, чтобы выдержать горизонтальность рядов. Предпочтительно учитывать и ориентацию годовых колец, располагая бревна более плотной (северной) стороной наружу. У этой стороны выше прочность и ниже водопроницаемость.

За века строительства бревенчатых домов появилось множество стилей или типов рубки замкового соединения углов. В наши дни используют русский, норвежский, шведский и канадский типы рубки.


Пример канадской рубки

Русская рубка углов бывает (одни названия чего стоят): «в охряпку», «в охлуп», «в режь», «в иглу»,«в ройку», «в паз», «в чашу», «в лапу».


Сопряжение бревен в лапу с замком

Чаще всего применяется замковое угловое соединение «в чашу», иногда называемое «в обло». Классическая чаша — круглые концы бревен выходят за границы сруба на 30-50 см.

Такой способ рубки считается самым надежным. Угол дома будет защищен от осадков и ветра. Однако при этом внутренняя площадь уменьшается в размерах из-за выступающих концов бревен.


Сопряжение выполнено с замком, внизу просматривается «курдюк». В иных артелях его называют «потемок».

Чтобы повысить устойчивость сруба и предупредить боковое смещение бревен рекомендуют скреплять их друг с другом круглыми или прямоугольными деревянными гвоздями из сухой плотной древесины березы или дуба —нагелями. Для этого:

  • Отверстия на глубину более одного бревна просверливают строго вертикально в каждом ряду, в шахматном порядке, на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.
  • Нагели забивают в них с небольшим усилием. Диаметр нагеля 20-30 мм.
  • Нагель соединяет 3 венца бревна. Последние два венца не закрепляются. Это необходимо для правильной усадки.


При предварительной сборке сруба бревна обязательно маркируют

Собранный бревенчатый сруб оставляют на год-полтора для высыхания и осадки, но обязательно накрывают крышей или просто полиэтиленовой пленкой. Устанавливают стропила сразу на бревна верхнего венца или на мауэрлат (опорное бревно для стропил), к стропилам крепят обрешетку и настилают кровлю.

Для защиты стен от дождя выступ крыши должен быть не менее 60 см, а лучше 90 см. Правда, нет гарантии, что такая конструкция сможет уберечь стены от сильного косого ливня.

Окна, двери и перегородки устанавливают уже через год после возведения сруба. Так как древесина дышит — расширяется при увлажнении и усаживается при высыхании, — да и усадка сруба продолжается еще несколько лет, окна и двери устанавливают в специальные обсадные коробки, у которых верхний брусок может перемещаться вниз-вверх. Поэтому при разбухании двери в осенне-весенний период все равно она легко входит в коробку. Хотя дом из оцилиндрованного бревна усаживается не сильно, обсадные коробки в нем необходимы.

Так как закладной венец должен хорошо проветриваться, лаги для пола врезают в последующий венец, но при необходимости можно врезать и в закладной.

Сопутствующие работы

После сборки сруба и установки крыши сруб конопатят, т.е. заполняют утеплителем межвенцовые стыки. Выбор утеплителя для конопатки — еще одна важная особенность строительства бревенчатого дома.

Функция утеплителя — защищать от потерь тепла. Поэтому в процессе эксплуатации дома и естественной подвижки бревен в нем не должно образовываться щелей. Он должен :

  • Быть достаточно плотным и вместе с тем гибким, защищать стыки венцов (особенно в углах) от продувания.
  • В зависимости от изменения внутренней и наружной влажности поглощать и отдавать влагу, чтобы не способствовать развитию грибков, плесени и гнили.
  • Быть экологически чистым и долговечным.

Утеплителями бревенчатого дома служат пакля, мох или ленты — на джутовой/льно-джутовой основе или поролоновые самоклеящиеся.

  • Паклю в виде скрученных вручную прядей раскладывают по всей длине бревна. Затем укладывают бревно следующего венца. После сборки всего дома паклю с помощью конопатки и деревянного молотка проталкивают между венцами, заворачивая ее снизу, затем сверху и в середине щели, и плотно забивают в щель.
  • Мох также раскладывают по бревну и после укладки следующего венца обрезают излишки острым топором.
  • Джутовые ленты укладывают по всей длине бревна ровным слоем и прикрепляют к нижнему венцу скобами степлера.
  • Эффект применения поролоновой самоклеящейся теплоизоляционной ленты заключается в том, что при взаимодействии с воздухом она увеличивается в объеме в 3-5 раз и заполняет все пустоты в стыках венцов.
  • Утепляют стыки венцов и нагнетаемым под высоким давлением пенополиуретаном, который растекается по всем пустотам и заполняет их. Способ быстрый, не трудоемкий, но требующий специального оборудования. Однако пена будет выбиваться наружу из мельчайших щелей, и после ее отвердения нужно будет очищать сруб и заделывать отверстия деревянными пробками.

Проконопаченный в первый раз дом оставляют на год для усадки. Через год еще раз конопатят, заделывая все вновь образовавшиеся щели. Иногда проводят дополнительную конопатку после годовой эксплуатации дома с включенным зимой отоплением. Но в любом случае деревянный дом для утепления полагается конопатить регулярно, раз в несколько лет.

Что ВАЖНО учитывать при строительстве бревенчатого дома

Экология потребления.Усадьба:Существует бесчисленное множество строительных материалов, но для дачи первое среди равных — дерево. В России древесину ценили всегда. За прочность и легкость, способность долго сохранять тепло и доступность обработки. Из нее строили все, от крепостей до временных жилищ, делали предметы обихода и орудия труда.

Существует бесчисленное множество строительных материалов, но для дачи первое среди равных — дерево. В России древесину ценили всегда. За прочность и легкость, способность долго сохранять тепло и доступность обработки. Из нее строили все, от крепостей до временных жилищ, делали предметы обихода и орудия труда.


Из дерева строили все, от крепостей до временных жилищ, делали предметы обихода и орудия труда.

В деревянном доме комфортно жить: зимой тепло, а летом прохладно, сухо даже во влажной местности и в сырую погоду. И сегодня в поиске современного благоустроенного жилища с камином и теплым полом, сигнализацией и спутниковым телевидением многие выбирают дом из бревен — красивый, уютный, с экологически чистой, даже целебной атмосферой.

Наши предки в основном строили свои дома сами, хотя сооружение сруба — дело долгое, трудоемкое и ответственное. Сегодня же есть фирмы, которые берут на себя все этапы стройки, от фундамента до сопутствующих работ. Однако здесь есть тонкости, понимание которых не будет лишним, строите ли вы дом сами или нанимаете подрядчика. Давайте их рассмотрим.

Фундамент бревенчатого дома

Строительство бревенчатого дома имеет свои особенности, знать которые необходимо, чтобы жить в нем долго и счастливо. И первое, что нужно учитывать — это особенности возведения фундамента.

Так как деревянный дом — конструкция относительно легкая, то и фундамент для него чаще всего устраивают не самый основательный: мелкозаглубленный ленточный, столбчатый, столбчато-ленточный или плитный.

Однако высота цоколя должна быть не менее 50 см, чтобы брызги дождя и растаявший снег весной не попадали на нижний венец стен. В ленточном фундаменте должны быть предусмотрены продухи, обеспечивающие вентиляцию подполья, что исключит образование плесени. Важный момент здесь — самая тщательная гидроизоляция. Обычно она состоит из промазывания фундамента мастикой и укладки 3-4 слоев рубероида.

Требования к древесине

Бревенчатые деревянные дома строят из хвойных пород: ели, лиственницы, кедра, но чаще всего из сосны, причем лучшей считается северная сосна зимней рубки. Она наиболее плотная, прочная и влагостойкая. Изысканная редкость — высохшая на корню северная карельская сосна — кело.

Читайте также:  Полиуретановый клей: описание и фото

Что нужно учесть при выборе бревен?

  • Обратить внимание на их поверхность: она должна быть желтой или темно-желтой.
  • Срез плотный и ровный, без синих пятен, а более темная сердцевина занимает ¾ среза.
  • Размер трещин в бревне — не более трети среза.
  • Добротные бревна — без смоляных карманов и большого количества сучков, синевы и гнили, не крученые.
  • При ударе топора о бревно звук должен быть звенящим.
  • Бревна не должны быть очень влажными: после высыхания их может повести, они могут изогнуться или сильно потрескаться.
  • Для сохранения качества древесины нужно соблюдать правильные условия хранения, перевозки и сушки бревен.

Испокон века бревна для дома готовят вручную. Со спиленного дерева аккуратно срубают ветки и тщательно снимают кору, стараясь не повредить при этом лубяной слой: он защищает внутреннюю часть ствола от влаги, а значит, от плесени и гнили.

Известно, что у комля (нижней части ствола) дерево толще, а к вершине его диаметр уменьшается. Поэтому окоренные бревна подбирают по толщине.


Для пущей экзотичности бревенчатой постройки использованы бревна с комлевыми юбками

Собирая сруб, бревна укладывают, чередуя каждый раз комель и вершину. Таким образом стена сруба получается прочная и ровная. После сборки сруб выстаивают год-полтора для высыхания и усадки бревен. Только после этого вставляют двери, окна, проводят коммуникации, отделывают дом.

В наши дни дома строят из бревен ручной рубки или оцилиндрованных, т.е. обработанных на специальных станках.

Оцилиндровка

В последние годы появился новый вид домов, возведение которых требует минимального ручного труда. Они строятся из оцилиндрованных бревен. Чем же эти бревна отличаются от обычных?


Срубы из оцилиндрованных бревен. Фото с сайта: stroybober.com

  • Подготовка оцилиндрованных бревен идет на деревообрабатывающих предприятиях. Там их окоривают, высушивают в сушильных агрегатах, с большой точностью острагивают на станках до цилиндрической формы, выбирают продольный паз и вырезают угловые замки.
  • В большинстве случаев оцилиндрованные бревна готовят по размерам для конкретного объекта в соответствии с проектной документацией, но могут изготавливать и так называемые «карандаши» без угловых замков.
  • Готовый комплект собирают на производственной площадке для подтверждения правильности подготовки, затем бревна маркируют, сруб разбирают и перевозят на место строительства. И снова собирают — уже окончательно.

Наиболее ходовые диаметры — 22-28 см. На место постройки такие бревна отправляют в герметичной упаковке, поэтому сохраняется их заводская влажность (около 18%). На первых порах эксплуатации на бревнах от влажности могут появляться продольные трещины. Снизить растрескивание древесины, т.е. уменьшить количество трещин и их размеры можно с помощью антидеформационного пропила по всей длине бревна.

Преимущества оцилиндрованных бревен

Оцилиндрованные бревна — красивый и технологичный строительный материал. Его применение облегчает строительство, сводя его к сборке дома из заранее подготовленных деталей по чертежам и технологическим картам.

Недостатки оцилиндрованных бревен

Но при всех достоинствах механическая подготовка в условиях производства уничтожает многие природные преимущества, сохраняющиеся у древесины, подготовленной вручную. Ведь снимается не только кора, но и другие верхние слои, защищающие зрелую центральную часть ствола от внешних повреждений. Поэтому оцилиндрованные бревна требуют обязательной обработки антисептическими, противогрибковыми и противогнилостными пропитками и средствами от насекомых. В итоге они красивые и ровные, но менее долговечны и экологичны.

Порядок укладки бревен

У бревенчатого дома свой особенный порядок возведения стен. Между фундаментом и двумя первыми параллельными (нижними) бревнами закладного венца, располагаемыми на противоположных сторонах фундамента, обязательно должны быть предусмотрены толстые «подкладные» доски. Их ширина 150 мм, лучше, чтобы они были из липы и пропитаны антисептиком. Древесина у липы мягкая и позволяет сгладить все неровности поверхности фундамента. У этих двух самых нижних бревен закладного венца срезают нижний бок так, чтобы ширина среза тоже была не меньше 150 мм. Это нужно для того, стены дома прочно опирались через «подкладную» доску на фундамент. Укладывают нижние бревна, выравнивая их положение относительно друг друга.

При сборке сруба из обработанных вручную бревен их попеременно укладывают комлями в противоположные стороны, чтобы выдержать горизонтальность рядов. Предпочтительно учитывать и ориентацию годовых колец, располагая бревна более плотной (северной) стороной наружу. У этой стороны выше прочность и ниже водопроницаемость.

За века строительства бревенчатых домов появилось множество стилей или типов рубки замкового соединения углов. В наши дни используют русский, норвежский, шведский и канадский типы рубки.


Пример канадской рубки

Русская рубка углов бывает (одни названия чего стоят): «в охряпку», «в охлуп», «в режь», «в иглу»,«в ройку», «в паз», «в чашу», «в лапу».


Сопряжение бревен в лапу с замком

Чаще всего применяется замковое угловое соединение «в чашу», иногда называемое «в обло». Классическая чаша — круглые концы бревен выходят за границы сруба на 30-50 см.

Такой способ рубки считается самым надежным. Угол дома будет защищен от осадков и ветра. Однако при этом внутренняя площадь уменьшается в размерах из-за выступающих концов бревен.


Сопряжение выполнено с замком, внизу просматривается «курдюк». В иных артелях его называют «потемок».

Чтобы повысить устойчивость сруба и предупредить боковое смещение бревен рекомендуют скреплять их друг с другом круглыми или прямоугольными деревянными гвоздями из сухой плотной древесины березы или дуба —нагелями. Для этого:

  • Отверстия на глубину более одного бревна просверливают строго вертикально в каждом ряду, в шахматном порядке, на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.
  • Нагели забивают в них с небольшим усилием. Диаметр нагеля 20-30 мм.
  • Нагель соединяет 3 венца бревна. Последние два венца не закрепляются. Это необходимо для правильной усадки.


При предварительной сборке сруба бревна обязательно маркируют

Собранный бревенчатый сруб оставляют на год-полтора для высыхания и осадки, но обязательно накрывают крышей или просто полиэтиленовой пленкой. Устанавливают стропила сразу на бревна верхнего венца или на мауэрлат (опорное бревно для стропил), к стропилам крепят обрешетку и настилают кровлю.

Для защиты стен от дождя выступ крыши должен быть не менее 60 см, а лучше 90 см. Правда, нет гарантии, что такая конструкция сможет уберечь стены от сильного косого ливня.

Окна, двери и перегородки устанавливают уже через год после возведения сруба. Так как древесина дышит — расширяется при увлажнении и усаживается при высыхании, — да и усадка сруба продолжается еще несколько лет, окна и двери устанавливают в специальные обсадные коробки, у которых верхний брусок может перемещаться вниз-вверх. Поэтому при разбухании двери в осенне-весенний период все равно она легко входит в коробку. Хотя дом из оцилиндрованного бревна усаживается не сильно, обсадные коробки в нем необходимы.

Так как закладной венец должен хорошо проветриваться, лаги для пола врезают в последующий венец, но при необходимости можно врезать и в закладной.

Сопутствующие работы

После сборки сруба и установки крыши сруб конопатят, т.е. заполняют утеплителем межвенцовые стыки. Выбор утеплителя для конопатки — еще одна важная особенность строительства бревенчатого дома.

Функция утеплителя — защищать от потерь тепла. Поэтому в процессе эксплуатации дома и естественной подвижки бревен в нем не должно образовываться щелей. Он должен :

  • Быть достаточно плотным и вместе с тем гибким, защищать стыки венцов (особенно в углах) от продувания.
  • В зависимости от изменения внутренней и наружной влажности поглощать и отдавать влагу, чтобы не способствовать развитию грибков, плесени и гнили.
  • Быть экологически чистым и долговечным.

Утеплителями бревенчатого дома служат пакля, мох или ленты — на джутовой/льно-джутовой основе или поролоновые самоклеящиеся.

  • Паклю в виде скрученных вручную прядей раскладывают по всей длине бревна. Затем укладывают бревно следующего венца. После сборки всего дома паклю с помощью конопатки и деревянного молотка проталкивают между венцами, заворачивая ее снизу, затем сверху и в середине щели, и плотно забивают в щель.
  • Мох также раскладывают по бревну и после укладки следующего венца обрезают излишки острым топором.
  • Джутовые ленты укладывают по всей длине бревна ровным слоем и прикрепляют к нижнему венцу скобами степлера.
  • Эффект применения поролоновой самоклеящейся теплоизоляционной ленты заключается в том, что при взаимодействии с воздухом она увеличивается в объеме в 3-5 раз и заполняет все пустоты в стыках венцов.
  • Утепляют стыки венцов и нагнетаемым под высоким давлением пенополиуретаном, который растекается по всем пустотам и заполняет их. Способ быстрый, не трудоемкий, но требующий специального оборудования. Однако пена будет выбиваться наружу из мельчайших щелей, и после ее отвердения нужно будет очищать сруб и заделывать отверстия деревянными пробками.

Проконопаченный в первый раз дом оставляют на год для усадки. Через год еще раз конопатят, заделывая все вновь образовавшиеся щели. Иногда проводят дополнительную конопатку после годовой эксплуатации дома с включенным зимой отоплением. Но в любом случае деревянный дом для утепления полагается конопатить регулярно, раз в несколько лет. опубликовано econet.ru

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Тонкости строительства рубленых домов

Специалисты единогласно твердят, что все неприятные моменты в процессе эксплуатации рубленого дома – это результат нарушения технологии сборки. Перед тем, как начать строительство деревянного дома ручной рубки, стоит расширить свои теоретические знания в этой сфере, ведь они помогут вам избежать ошибок при строительстве, и предотвратить серьезные проблемы.

Когда все только начинается…

Успех любого проекта зависит, в первую очередь, от идеи. В случае строительства рубленого дома основной составляющей успеха служит грамотно разработанный проект.

Помните, архитектор, который сможет создать для вас проектирование, должен разбираться в технологии изготовления сруба. Специалист должен точно рассчитать конструкцию дома, принять во внимание усадку бревен, указать величину зазоров и т.д.

Некоторыми архитекторами во время проектирования дома из сруба допускается грубая ошибка – они не разделяют дом на сезонные части. Последствия могут нести множество проблем, среди которых нарушение теплоизоляции, высокий расход энергопотребления и пр.

К процессу проектирования стоит подойти ответственно, ведь в будущем от этого будет зависеть срок эксплуатации дома.

Выбор материала и обработка бревен

Перед тем, как заняться разработкой проекта, вам нужно определиться с выбором материала для дома и сделать выбор относительно степени обработки бревен.

Для строительства рубленого дома применяют разные породы дерев. Один из наиболее предпочтительных материалов для сруба – это рудовая сосна. Ее возраст не должен превышать 150 лет, так как по истечению этого времени начинает разрушаться сердцевина дерева.

Для возведения стен здания можно использовать также ель, но, по сравнению с сосной, ее древесина менее плотная и в большей мере подвергается растрескиванию.

Что касается лиственницы, то она в несколько раз превышает прочность и плотность сосны и характеризуется высокой стойкостью к сырости. Кроме того, лиственница менее подвергается поражению грибками.

Обработку проводят двумя способами: очистка от коры и острожка. Первый вариант выполняется без помощи механизированного инструмента, и волокнистая структура дерева не повреждается. Но после проведения окорки (именно такое название носит данная процедура) на дереве образуются небольшие участки свежего слоя коры.

Эти частицы становятся причиной неравномерного цвета дерева после высыхания. Кроме этого, участки древесной коры легче поддаются гниению. Именно поэтому специалисты советуют после окончания окорки проводить острожку.

На данном этапе бревна с помощью электрических инструментов очищают от остатков коры. Обработанный материал обретает красивый и равномерный золотистый оттенок.

Основные этапы строительства: обвязка и рубка угла

Изготовление сруба начинается с обвязки – на данном этапе выставляется первый венец. Для этого нужно брать наиболее массивные бревна, ведь они в дальнейшем будут подвергаться сильной нагрузке.

Чтобы соединить между собой параллельные ряды бревен нужно в верхнем брусе сделать паз, который точно повторяет очертание поверхности нижнего бревна. На углах дома параллельные ряды соединяются. Грамотно выполненное соединение – это залог отличной теплоизоляции дома и высокой прочности конструкции в целом.

Во время изготовления сруба нужно принять во внимание, что зазоры между бревнами не должны превышать 1 мм. Также стоит придерживаться важного правила: кривой стороной (а она есть у каждого бревна) нужно укладывать вверх.

При такой укладке верхние брусья будут давить и выравнивать нижние. В случае несоблюдения данного правила могут образовываться выступы и неровности на стенах, которые впоследствии можно скрыть только под декоративными материалами.

Есть два основных способа рубки угла – это рубка в угол и без остатка. У каждого из вариантов есть свои преимущества и недостатки. Например, рубка с остатком обеспечивает надежность соединения, благодаря выступающим частям бревен углы здания защищены от неблагоприятных погодных условий. Такой способ дает возможность построить устойчивый дом и обеспечить отличную теплоизоляцию.

Рубка без остатка – вариант, который обойдется вам значительно дешевле, ведь позволит сэкономить материал. Сруб без остатка можно при желании с наружной стороны обшить.

Как избежать ошибок?

  1. Чтобы фундамент для рубленого дома не промерзал, нужно утеплить его с наружной стороны плитами пенополистирола.
  2. Чтобы к бревнам не доходила влага из фундамента, нужно провести гидроизоляцию. Для этого используйте несколько слоев рубероида. Также важную роль играет поверхность фундамента – чтобы бревна ложились без зазоров, ее нужно выровнять.
  3. Для возведения стен, в которых есть дверные и оконные проемы, лучше использовать нагеля. Данное правило актуально и для стен, длина которых превышает 3 м.
  4. Ни в коем случае нельзя забивать в места сопряжения брёвен гвозди, так как они провоцируют гниение древесины. К тому же, бревно, которое ставят на гвоздь, ложится неровно, образуя при этом щель. Результат этого может быть достаточно неприятным – дерево деформируется, а дом нужно полностью разбирать.

Постройка бревенчатого дома. Традиционная и современная технологии на сайте Недвио

Бревенчатые срубы всегда смотрятся эффектно. А, благодаря современным технологиям строительства, такие дома имеют высокую долговечность и стоят на порядок дешевле аналогов. Выполненные в традиционно русском стиле, срубы из бревна не требуют дополнительной отделки, а это означает существенную экономию на внешних и внутренних отделочных работах. Не нужны им и утеплители, дерево прекрасно держит тепло само по себе.

Читайте также:  Двухъярусная детская кровать в интерьере спальни: 75 фото дизайна

Если речь идет не просто о даче в поле, а именно о загородной резиденции, которая будет находиться в лесу или на берегу водоема, профессионалы уверены, что это должен быть только дом, построенный из рубленого или оцилиндрованного бревна. Такие коттеджи прекрасно сочетаются с русской природой и особенно эффектно смотрятся в окружении леса.

В этой статье мы подробно рассмотрим особенности строительства бревенчатых домов, расскажем как правильно выбирать сруб, в чем отличие традиционной и современной технологии возведения таких построек.

Особенности постройки жилых домов из бревен

Коттеджи из рубленого и оцилиндрованного бревна имеют свои особенности. Одна из них состоит в монтаже. Здесь все не так просто, и не получится просто срубить лес и собрать из нее дом.

Вначале делается проект, в котором прорисовывается каждое бревно, его размер и расположение «чашки». И лишь потом, согласно этому проекту, производится сборка сруба.

Еще одна особенность заключается в длине бревна. Чаще всего она не превышает 6 метров и проект дома делается с этим учетом, чтобы снизить расход материала. Под заказ, конечно, могут привозиться бревна и большей длины, но стоимость их будет гораздо выше.

Также на цену сруба может повлиять то, какая древесина будет использоваться. Самым экономичным можно считать сосну, более дорогие — лиственница и кедр.

Так что, если вы уже приняли решение строить дом, то придется во всем разбираться. Тем более, что при правильной сборке и уходе, бревенчатый дом может стать не просто постройкой для отдыха, а местом постоянного проживания и прослужить не одному поколению вашей семьи.

Конечно, со временем, его можно и достроить, и перестроить. Главное, все делать с умом, так как укладка бревен требует определенной подготовки, оперативности и соблюдению технологии. Также не забывайте, что дома из дерева требуют специальной обработки антисептиками и антипиренами.

Как строят бревенчатые дома по классической технологии?

Если вы задались вопросом: «Как строятся срубы?» сегодня можно найти массу информации на сайтах, в соцсетях и на Youtube, где подробно описаны все способы и приемы рубки, но часто встречаются откровенные нелепости. Мы же хотим здесь поделиться информацией непосредственно от профессионалов — застройщиков таких домов.

Первый момент — древесина должна быть только зимней рубки. После того, как заготовленный зимой лес ошкурен, по весне будет лучше сразу начать рубку стен, не давая материалу сохнуть на солнце и грубеть.

Подгонка бревен друг к другу происходит выбором примерно одинакового размера стволов и укладкой их «комлем к вершине». Конечно, было бы проще собрать все стены из цельных бревен и выпилить проемы для окон и дверей, но бывает сложно и дорого найти достаточное количество длинных подходящих стволов (тем более, если «заложен» проект серьезных размеров).

Бревна в стене по длине можно делать составными, а на уровне окон и дверей укладывать коротышами, оставляя проемы по заранее составленному проекту дома. Такой тип подгонки происходит не намного сложнее, но получается хорошая экономия материала и денег. Нижний и верхний венцы желательно выполнить из цельных (не составных) бревен.

Если вы хотите, чтобы дом получился качественным и красивым, то рубка стен должна проводиться топором, а не пилой, на то она и «рубка». Качество «рубки пилой», как правило, значительно ниже, т. к. зачастую образуются огромные щели в пазах между бревнами. При этом скорость возведения стен очень высокая. Пилой можно выполнить лишь пропил по середине между двумя чертами на бревне. Затем уже необходимо работать топором.

Вы спросите: «Но ведь ручная рубка — это же так долго». Не верьте, что стены бревенчатых домов возводятся быстро. Качественная рубка происходит долго, бывает, что одно бревно приходится укладывать целый рабочий день. Вспомните мудрость «Все, что делается хорошо, делается медленно». Если сделано быстро, то, как правило, после приходится жалеть о качестве или переделывать.

По классической технологии «коробка» строится следующим образом. Бревна при сборке сруба укладывают одним за другим на мох (паклю). Мох лучше брать на болоте и длинный (до 40 см). Впоследствии он отжимается от болотной воды, перевозится в мешках к месту стройки и укладывается между бревнами еще влажным. При этом голыми руками проверяется равномерность слоя по толщине (до 10 мм), по плотности укладки, отсутствию шишек, обломков веток и пр.

Сухой мох плох тем, что его укладывать значительно сложнее (он часто ломается, сдувается ветром, пылит, плохо контролируется по равномерности укладки). Через неделю свисающие из пазов остатки мха легко обрубить топором (срезать ножом).

После того как стены построены, им необходимо время на усадку. Крыша уже строится традиционно, как во всех деревянных домах. Стоит учитывать, что за первые полгода сруб, может дать усадку до 40-50 мм.

Как строят современные дома из бревна?

В постройке деревянного сруба нужно учитывать множество деталей. И если вы не являетесь строителем, лучше всего обратиться к профессиональным застройщикам, которые построят вам дом под ключ качественно и недорого.

В чем отличие современной и традиционной технологии? Ну во-первых, сегодня строительство срубов уже, конечно, не производят одним плотницким топором и пилой. Как и не используют ламинированную ДСП во внутренней отделке.

Некоторые застройщики используют рубленые бревна (они выглядят более натурально, как в старину). Однако их постепенно вытесняют оцилиндрованные бревна, так как у них лучше характеристики (в частности стойкость к гниению и усушке).

В вопросе выбора проекта дешевле всего остановиться на готовом решении. На создание индивидуального проекта бревенчатого дома может уйти не одна неделя, а цена может составить от 100 тыс. рублей и выше. (хотя многие считают, что сруб из бревна обязательно должен быть уникальным и необычным, желательно с резными узорами и красивой крышей, и типовые решения здесь не подходят).

Выбирая проект следует также обратить внимание каким будет фундамент и его гидроизоляция. Современные дома из оцилиндрованного бревна уже обычно не ставят на сваи, а строят на мелкозаглубленных ленточных фундаментах. А гидроизоляция выполняется по современным стандартам вместо традиционной обмазки бревна-основы дёгтем.

Вот еще несколько вопросов, на которые стоит обратить внимание:

  1. Обязательно учитывайте размеры и форму вашего участка. Большой дом на маленьком участке будет смотреться неказисто, а может и вовсе нарушать нормы СНиП. Подумайте какие еще постройки могут быть на участке (баня, беседка, гараж, теплицы и т. д.) и где они будут располагаться;
  2. Решите, будет ли дом одно- или двухэтажным, будет ли мансарда или достаточно чердака;
  3. Определите нужную площадь и стиль дома, не забывая о том, что чем сложнее его архитектурное решение и больше комнат, тем выше стоимость строительства и эксплуатации;
  4. Примите во внимание потребности вашей семьи: количество проживающих человек, стиль жизни, привычки, как семья предпочитает проводить свободное время (нужны ли вам террасы, балконы и проч.);
  5. Не забудьте о хозяйственных помещениях, сараях, погребах;
  6. Сколько машин в семье? Достаточен ли один навес или нужен гараж? На один или несколько автомобилей;
  7. Определите стороны света на участке, с какой стороны восходит солнце, а с какой заходит. Это важно для расположения спален и понимания размеров тени от дома на участке.

У многих застройщиков еще возникает вопрос: что делать в домах, построенных из бревен с проводами и «слаботочкой»? Имеется ввиду, нужно ли их прятать или нет?

В простых и дешевых проектах электропроводка внутри не прячется, однако это выглядит не очень красиво. Поэтому большинство застройщиков обычно проводку прячут либо внутри бревен, либо между бревнами и конопаткой, с учетом всех норм пожарной безопасности. За счет того, что на стенах не видно проводов, не нарушаются эстетика и натуральность внутренних стен деревянного дома.

Заказать постройку дома из бревен под ключ не составляет труда. Сегодня множество строительных фирм предлагает свои услуги по сборке таких срубов. Зачастую они не только занимаются строительством, но и предлагают своим услуги по проектированию домов, что значительно экономит время и деньги заказчика.

Для решения текущих вопросов вам, как правило, предоставляется персональный менеджер. Этот специалист будет на связи с вами на протяжении всех этапов работ. Вы всегда сможете уточнить или внести коррективы в выбранный проект, например, поменять цвет или тип отделки, определить оптимальные отделочные и строительные материалы. Хотя, безусловно, окончательное решение остается всегда за заказчиком.

Как построить рубленый дом: все этапы от заказа до отделки

Разброс цен на дома ручной рубки очень велик. Наряду со сравнительно недорогими срубами от местных производителей, на рынке присутствуют дома из лиственницы, кедра и сухостойной северной сосны, относящиеся к категории премиум (услуги по их строительству предлагают такие компании, как «Артель Данила, Макар и братья», «Рубачи», «Северная изба»).

Увы, фирмы, работающие в эконом-сегменте, стремятся предельно сократить расходы и нередко предлагают срубы с дефектами, а для их сборки присылают бригады неквалифицированных разнорабочих, называющих себя плотниками. Поэтому если вы, имея ограниченный бюджет, решили построить рубленый дом, то придётся строго контролировать качество материалов и работ.

Чтобы обеспечить комфортный микроклимат и избежать лишних затрат на отопление, в средней полосе России дом нужно строить из брёвен диаметром от 25 см; ширина межвенцовых лунных пазов должна составлять 15 см и более.

Место и время строительства

Наиболее популярны сравнительно недорогие льноджутовые ленты. Фото: «ФСМ Грин Плэнэт»

Есть два различных подхода к изготовлению сруба. При первом коробку будущего дома сначала собирают «вчерне» (без уплотнения межвенцовых швов) на производственной площадке, которая обычно располагается недалеко от места заготовки леса. Затем брёвна нумеруют и доставляют на объект, где конструкцию собирают, прокладывая уплотнитель. Такая технология обеспечивает быстроту строительства и минимальное коробление брёвен.

Но задержка в пути или не подоспевшая вовремя бригада, затяжные дожди или сильная жара могут стать причиной серьёзных неприятностей: брёвна отсыреют, покоробятся, их уже не удастся уложить в стены без зазоров и перекосов, и придётся обрабатывать не только антисептиками, но и отбеливающими составами.

В рубленом доме над окнами и дверями оставляют компенсационные зазоры, которые закрывают широкими наличниками.

Чтобы не стать жертвой подобных обстоятельств, необходимо контролировать сроки поставки и договориться о сборке конструкции теми же плотниками, которые её изготовили. Кстати, эти работы можно осуществлять и в холодное время года, причём риск коробления брёвен зимой намного меньше.

Рулонная пакля. Фото: «Суперджут»

Ну а идеальный вариант — заказать дом из высушенного в штабеле или сухостойного леса; правда, он обойдётся как минимум в полтора раза дороже.

Заметим также, что покупать конструкцию «по фото» довольно рискованно — лучше найти время и съездить на площадку изготовителя, взяв с собой в качестве эксперта опытного плотника.

Паклю в тюках часто приобретают для конопачения лопаткой. Фото: «Русский Лён»

Второй подход (он встречается не так уж часто) заключается в рубке дома непосредственно на стройплощадке, с одновременным уплотнением швов. При сложном проекте это упрощает работу мастеров и снижает риск коробления брёвен — если только бригада не делает продолжительных перерывов в работе. Однако сроки строительства возрастают более чем вдвое, ведь рубка угловых замков и продольных пазов занимает много времени. К тому же приходится оплачивать простои автокрана, а значит, сэкономить при этом способе строительства не удастся, если только не использовать для подъёма брёвен ручные и компактные электрические лебёдки.

Ещё один нюанс заключается в том, что обычная пакля в швах из свежеспиленного леса отсыревает, слёживается, а порой и подгнивает, в результате чего стены быстрее начинают продуваться. Поэтому при рубке «по месту» желательно использовать термообработанный лён или современные прокладочные ленты на основе шерсти и синтетических волокон — такие материалы быстро сохнут и хорошо сопротивляются грибку. Наконец, стоит упомянуть, что при рубке на месте образуется большое количество древесных отходов; впрочем, сухая щепа — отличная растопка, да и обрезкам брёвен нетрудно найти применение.

Строительство из сухих брёвен имеет важные преимущества: венцы практически не коробятся, дерево не гниёт и не меняет цвет, уплотнитель в швах не намокает и не слёживается.

Конопатят не только наружные, но и внутренние стены, иначе дом даст неравномерную усадку.

Карельская сухостойная сосна по плотности ядровых слоёв намного превосходит сосну и ель, произрастающие в средней полосе России. Сруб из этого материала не требует антисептирования и покраски. Брёвна не ведёт, стены дают минимальную усадку, поэтому не нуждаются в конопачении. Однако для работы с сухостойной сосной требуются мастера высокой квалификации: необходимо сохранить без повреждений поверхность брёвен и добиться практически полного отсутствия зазоров, чтобы не применять для декорирования и дополнительного уплотнения швов канат и герметик. Под собственным весом и весом крыши сруб усаживается примерно на 1,5–2 %, поэтому требуется использовать специальную систему крепления дверей и окон, оставляя компенсационные зазоры до 5 см.

Руководитель Компании «Артель Данила, Макар и братья»

Как снять кору

Свежеспиленные брёвна очищают от коры с помощью специальной, хорошо заточенной лопаты или плотницкого топора. В обоих случаях заболонь повреждается незначительно, и лесоматериал сохраняет сравнительно высокую стойкость к поражению грибком. Однако на брёвнах остаются остатки луба и неровности на месте сучков, поэтому стены выглядят несколько неаккуратно. Если вы решили оставить сруб без обшивки, имеет смысл доплатить за очистку кругляка скобелем (от 90 руб. за 1 пог. м ) или его остругивание электрорубанком (от 170 руб. за 1 пог. м). При остругивании можно получить результат, внешне близкий к обработке на оцилиндровочной линии, с той лишь разницей, что брёвна будут по-прежнему сужаться от комля.

Читайте также:  Как выбрать перчатки ХБ

Как проконтролировать сборку сруба

И сборка готового сруба, и особенно рубка «по месту» требуют контроля, который зачастую приходится осуществлять самому заказчику. На что обратить внимание?

Антисептирование древесины

Льноджутовый канат можно использовать для защиты уплотнителя от птиц и ветра, а также для придания швам декоративности. Фото: «Русский Лён»

Перед укладкой подготовленных брёвен в венцы угловые замки и продольные пазы крайне желательно обработать антисептиком — это значительно продлит срок службы дома. У строганых брёвен целесообразно антисептировать все поверхности. После возведения стен имеет смысл покрыть торцы брёвен воском, чтобы предохранить их от растрескивания.

Не забудьте об антисептировании балок пола первого этажа, досок чернового наката, а также обрешётки крыши.

Величина зазоров в угловых замках и между венцами

Очень хорошо, если она нигде не превышает 3 мм. Щели величиной 3–6 мм ещё можно хорошо проконопатить, а из более широких паклю будет выдувать, и конопатить их почти бесполезно — придётся покупать дорогой герметик для сруба. Вообще, продольные лунные пазы должны иметь радиус чуть меньше радиуса брёвен, чтобы при усыхании венцов швы не раскрывались и уплотнитель оставался защищённым от влаги и ветра.

Крепление нагелями

Лопатка. Фото: «Элесор»

Венцы необходимо связывать друг с другом деревянными нагелями толщиной 25–30 мм. Их длина выбирается примерно равной полутора диаметрам бревна, а шаг должен составлять 1–1,5 м. Нагели должны плотно входить в просверленные отверстия, но ни в коем случае не раздвигать волокна древесины и не вызывать появления трещин. Дубовые нагели достать сложно, но вполне подойдут и берёзовые, которые продаются на строительных рынках и в интернет-магазинах. Наряду с использованием правильных креплений важно после укладки каждого следующего венца контролировать вертикальность углов.

Установка столбов

Любые стойки, в отличие от рубленых стен, практически не дают усадки и не меняют своей высоты — её нужно уменьшать путём регулировки винтовых узлов, которые должны быть предусмотрены при сборке сруба.

Винтовые опоры под столбами практически незаметны; если же расположить их в верхней части, есть риск внести диссонанс в облик постройки.

Крепление балок перекрытий

При традиционном способе строительства балки врубают потайным сковороднем, и очень важна точность подгонки замка, так как она влияет на жёсткость и самого перекрытия, и ограждающей конструкции. Качество врубки обязательно нужно проконтролировать до укладки следующего венца. Впрочем, сегодня многие строители отдают предпочтение монтажу балок с помощью металлических кронштейнов, которые намного упрощают задачу, обеспечивая прочность и долговечность крепления (но только если выполнены из оцинкованной или нержавеющей стали толщиной не менее 2 мм). Под кронштейны на брёвнах затёсывают плоские площадки. Но этот новый способ рассчитан только на балки прямоугольного сечения, то есть для дома, стилизованного под русский терем, он не подойдёт.

При обустройстве террас и балконов иногда монтируют балочно-лаговую конструкцию из строганого бруса, опирающуюся на выпуски из кругляка. Такое решение оптимально как с инже-нерной (легче сделать пол ровным), так и с дизайнерской точки зрения.

Монтаж стропил и фронтонов

Если фронтоны выполнены из брёвен, а стропильные ноги опираются на стены и параллельные коньку прогоны (так называемая самцовая крыша), то со временем стропила будут менять угол наклона и чуть сдвигаться по верхнему венцу, поэтому крепить их следует скользящим способом. Но это лишь один из вариантов конструкции самцовой крыши.

Косяки и эксплуатация свежепоставленного сруба: основано на опыте

В сознании многих начинающих застройщиков термин «деревянный дом» — синоним качественного и экологически чистого строения. Ведь так строили ещё наши деды. Причём, задумавшись о возведении дома из дерева, загородный житель часто заблуждается, полагая, что построить такой коттедж выйдет намного дешевле, чем каменный дом. Ещё один момент, на который многие не обращают внимания – это правильная эксплуатация свежепоставленного сруба. А это напрямую влияет на характеристики дома и дальнейшие расходы, связанные с его поддержанием в надлежащем состоянии. Поэтому в этой статье мы расскажем:

  • О каких нюансах деревянных домов надо знать начинающему застройщику.
  • Можно ли перезимовать в новом срубе.
  • Как правильно эксплуатировать свежпоставленный сруб.

Особенности деревянного сруба

Когда задумываются о выборе строительного материала для возведения загородного дома, то сколько людей – столько и мнений. Деревянный дом можно построить из бруса естественной влажности, сухого профилированного бруса, клееного бруса, оцилиндрованного или окорённого бревна.

У каждого материала есть свои поклонники и противники. Не вдаваясь в нюансы разных деревянных стеновых материалов, скажем, что большая часть разговоров о недостатках домов из дерева связана с банальным нарушением технологии их строительства. Застройщик выбирает материал подешевле, рабочие собирают сруб по принципу «и так сойдёт, мы всегда так делаем». В результате получается деревянный дом, как метко выразился пользователь портала с ником Smivan85, который после сборки надо дорабатывать напильником.

Я долго думал, из чего строить дом. Рассматривал и каркасники, и саманные дома. В итоге остановились на бревенчатом срубе размером 7х9 м. Признаюсь честно, работу бригады я особо не контролировал, а бригадир, который, как я думал, должен за всё отвечать, оказался обычным агентом. В результате мне поставили сруб со множеством косяков. Самое интересное, что соседи, глядя на мой дом, считали, что так должно и быть, ведь сейчас все строители халтурят, и это еще не самый худший вариант.

По факту у сруба кривая геометрия (параллелограмм) и плохо сделаны углы. Нагелей тоже нет.

При строительстве сруба нужно использовать деревянные, а не металлические (они ржавеют, и брус при усадке зависает) нагели, например, сделанные из ручки от граблей диаметром 2.5 см. Нагели забиваются в заранее просверленные и строго вертикальные отверстия в бревне или брусе. Брус надо проходить нагелем через три венца.

Также в доме Smivan85 отсутствуют балки под половыми лагами, и они просто висят в воздухе с интервалом в 1 м и с пролётом в 6700 мм.

Практически отсутствуют свесы у кровли.

Важно: нельзя пускать возведение дома на самотек. Все процессы необходимо контролировать, причём полагаться на прораба также не стоит, и надо самостоятельно разбираться во всех нюансах строительства.

Хотя мне мой дом нравится, я сделал для себя вывод, что подобное строение не является оптимальным вариантом для молодой семьи. Слишком большой объём ручного труда и много времени уходит на исправление недостатков. Но главное — не стоять на месте, а двигаться вперёд, и тогда всё получится.

На мой взгляд главные проблемы деревянных домов — это низкое качество рубки и непрофессионализм при сборке. Кроме этого, есть свои особенности возведения крыши, монтажа обсады для установки окон и дверей, конопатки, покраски, ухода. Деревянный дом не прощает ошибки, а все недочеты проявятся если не сразу, то в процессе нескольких лет эксплуатации. А самое главное — построить качественный и комфортный деревянный дом — это очень дорогое удовольствие.

Правило первое: чтобы свежепоставленный сруб не стал сплошной головной болью, перед его строительством надо изучить профильные темы и статьи на нашем портале. У деревянного домостроения масса особенностей, в первую очередь связанных с тем, что деревянный сруб — это «живое» строение, подверженное усушке (испарению лишней влаги) и усадке. Например, в зависимости от влажности и сорта древесины, а также технологии сборки, сруб может усесть на 6-12%. Для сравнения клееный брус, благодаря технологии производства, даёт усадку в 1-2%. Т.е. это значение надо заранее заложить в проект, чтобы потом не оказалось, что потолок в итоге меньше изначально запланированного.

Также многое зависит от влажности используемой древесины. Влажность сухого бруса камерной сушки по ГОСТ 8242-88 должна составлять около 14-16% и не превышать 18-20%. Но брус, даже хорошо высушенный в специальных камерах, где поддерживается температурно-влажностный режим, в любом случае наберёт равновесную влажность. Т.е. возьмет влагу из окружающей среды, которая, в зависимости от времени года, может варьироваться от 14 до 22%.

Обычный брус также можно высушить естественным методом (на воздухе) до равновесной влажности 18-20%. Этот процесс неконтролируемый, занимает больше времени, и такой пиломатериал, при нарушении режима естественной сушки, сильнее подвержен короблению, растрескиванию и поражению плесенью.

Отсюда: чем массивнее древесина, например, окорённое бревно большого диаметра, а не брус 15х15 см, тем больше времени уйдет на его усушку в новом доме.

Можно ли сразу начать жить в свежепоставленном срубе

Выше мы обозначили лишь общие особенности деревянных домов, которые напрямую зависят от материала, выбранного для строительства. Ведь дерево — весьма капризный материал, чьи линейные размеры (диаметр бревна, сечение бруса) постоянно меняются в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Также надо смириться с тем, что в деревянном доме неизбежно появление трещин в бревне или в брусе. Дом надо проконопатить, причем минимум дважды — первый раз после установки сруба, второй раз через полтора-два года, когда сруб практически полностью сядет.

Теперь рассмотрим следующую ситуацию — дом строится как решение жилищного вопроса. Цель — заселится в коттедж, пусть даже не до конца отделанный, чтобы не платить за арендную квартиру. Оправданно ли с этой точки зрения возведение деревянного дома?

Мы хотим построить дом из бревна, чтобы решить вопрос с жильём и не отдавать деньги за съемное. Я вот задумалась, а можно ли перезимовать в новом срубе с относительным комфортом. Топить дом планируем электрическими и газовым конвекторами.

Ответ на этот вопрос зависит от того, что считать относительно комфортным проживанием. Дело в том, что свежий сруб (уже выстоявшийся) нужно очень осторожно протапливать, медленно поднимая температуру до + 10 °С, потом плавно до + 15 °С и далее до комфортной температуры. Если сразу сильно поднять температуру зимой, то повысится влажность древесины. Свежий сруб («мокрую» древесину) уже не отшлифовать, не антисептировать и не покрасить, а значит, стены останутся незащищенными. Древесина может начать гнить. Бревна начнёт крутить, и по ним пойдут большие трещины, появятся большие щели, из которых будет сифонить холодный воздух.

И это — далеко не весь перечень проблем. Если топить дом до температуры менее, чем + 10 °С, то о комфортной жизни зимой в срубе можно вообще забыть.

Чтобы заселиться сразу, нужно строить деревянный дом из клееного бруса. Его можно отделать под «сухарник». Смотрится красиво и необычно.

Я вынуждено зимовал в срубе. Дом отапливал русской печкой и буржуйкой. Дом рубился в феврале и стоял лето собранным под крышей. С наступлением морозов пошла активная сушка бревна, и они начали лопаться вдоль плоскости. Стены изнутри плоские, строганые, по ним пошли продольные разрывы. Сруб собирался на паклю, и сразу начали продуваться углы. Пришлось их затыкать. На следующую осень, перед второй зимовкой, сделал первую конопатку. На трещины я не обращаю внимания, т.к. это естественный «декор». Сруб не заплесневел и не стал гнить.

Второе правило: свежий сруб под временной кровлей, без установленных окон и дверей, обязательно должен выстояться примерно 1 год и постепенно отдавать влагу.

Если заехать нужно быстро, а денег мало, то лучше рядом со свежепостроенным срубом поставить утепленную бытовку, которую потом можно продать, или собрать небольшой каркасный домик, как времянку.

Уход за свежим срубом

И в завершении статьи несколько советов от пользователей портала по эксплуатации свежепоставленного сруба.

Я планирую свежепоставленный сруб сначала покрыть бесцветным антисептиком для древесины и так оставить. Пока бревно сырое, он плохо поддаётся шлифовке. В следующем году сруб уже можно будет как следует отшлифовать и покрасить.

У меня дом из оцилиндрованного бревна. Свежий сруб без защиты от ультрафиолетовых лучей посереет, т.к. бесцветный антисептик не защищает древесину от УФ излучения. Мне посоветовали бревна после антисептика покрыть хотя бы одним слоем краски. Сруб думаю отшлифовать, пока дерево ещё белое, только дождусь плюсовой температуры.

Я почерневшее бревно отбелил специальным средством для древесины. Потом высохшее бревно отшлифовал. Изнутри сруб покрыл бесцветным лаком. Когда древесина начала выгорать снаружи от солнца, снова прошелся отбеливателем, а потом рабочие покрасили бревна желтой краской, которая даёт защиту от УФ.

По словам участника портала с ником vova1975, он перед сборкой сруба только обработал бревна антисептиком. Уже через месяц стена с южной стороны начала чернеть. Пришлось срочно покупать пропитку-антисептик, которая также защищает древесину от воздействия солнечного излучения. Это помогло и дом простоял до весны и не почернел. Единственное, о чём жалеет пользователь, что сразу не шлифанул сруб и не защитил торцы бревен герметиком, которые сильно потрескались с южной стороны.

Важно: торцы свежего сруба нужно обязательно загерметизировать. Влага при усушке древесины естественной влажности активно выходит и заходит с торцов — мест, представляющих собой поперечный разрыв древесных волокон, имеющих высокую диффузионную способность. Если торец «запечатать» герметиком, то влага будет выходить не так быстро и преимущественно через «тело» бревна.

Третье правило: используя антисептики для древесины, герметики для торцов и швов и ЛКМ, нужно обязательно соблюдать рекомендации производителей. В первую очередь это касается допустимой температуры применения, способа нанесения (кистью или распылителем), количества используемого средства на 1 кв. м поверхности. Только так можно достичь качественного результата обработки деревянного дома на долгие годы.


Ссылка на основную публикацию