Теплоизоляция кровли и плита OSB

Строительство крыши с использованием ОСБ листов

Стало весьма популярным применение ОСБ листов для изготовления кровельных сендвич-панелей, обустройства плоских скатов и во многих других случаях при строительстве крыши. Это позволяет строить быстро и легко, а разработанные технологии с применением ориентированно-стружечных плит, давно стали стандартами современного строительства.

С какой целью применяют OSB на крыше

У популярности применения ОСБ листов (они OSB и ОСП плиты) в роли элемента крыши есть причины:

  • Устойчивость к влаге и перепадам температур;
  • Относительно низкая себестоимость изготовления на фоне дорогой фанеры;
  • Скорость производства работ, обеспечиваемая большой перекрываемой площадью и правильной геометрией;
  • Возможность быстро закончить строительство и не переплачивать подрядчикам за их труд;
  • Выработанная годами технология, делит сложный процесс на простые операции, которые становятся посильны для выполнения непрофессионалами;
  • Плита создаёт монолитную поверхность – прекрасную основу для утепления и применения мягкой кровли поверх неё;
  • В отличии от обрезной доски, не изменяет свою геометрию при высыхании, что является гарантией от деформаций кровельной поверхности и появления течей;
  • Применение СИП-панелей для каркасных домов;
  • Прочная увязка стропил листами ОСП увеличивает шаг между тяжёлыми несущими балками и снижает общий вес крыши и нагрузку на опоры.

Ориентированно-стружечная плита хорошо сочетается с материалами, которые создают на ней сплошной покров не требующий применения метизов. К ним относятся все виды мягкой кровли – мягкая черепица, гидроизол и рубероид, тентовые материалы, а также фальцевые покрытия.

Фантазия домостроителей не ограничивается только перечисленными конструкциями. На самом деле, это может быть любой вид покрытия, главное соблюдать технологию гидроизоляции и не позволять древесно-стружечной массе намокнуть. Но, опыт показывает, что с шифером, профнастилом, металочерепицей, оцинкованным железом и ондулином, ОСБ листы выступают в роли ветровой опоры. Это означает, что метизы должны проникать сквозь слой OSB и фиксироваться в стропилах или поверх набивается обрешётка и крепление осуществляется к ней. Иначе, со временем, саморезы и гвозди расшатываются, и резкий порыв ветра срывает покровные элементы.

Так же, OSB доска, подшитая ниже утепляющего слоя, создаст наклонную потолочную поверхность в мансарде. А обрезки и отходы от строительства с её применением, идут на изготовление тавровых стропил и несущих ферм.

Выбор ОСБ на крышу (толщина, размеры, классы)

Для использования на кровле подходит только OSB-3. В этом классе материала сбалансированы цена, прочность и влагостойкость. Ему соответствуют европейский стандарт ЕN-300 и американский R1 и R2.

Главное, на что следует обращать внимание при покупке – это наличие маркировки на всех листах в пачке, что бы недобросовестные производители не подсунули второй класс вместо третьего (по внешнему виду их не отличить). Вместо надписей на русском могут быть штампы латиницей, тогда следует искать текст: «Еxtеriоr Воnd», «Ехterior Tyре Вindеr» или R1, R2 (rооf – крыша).

Кроме этого, есть специализированные кровельные панели ОСП-3, которые конструктивно предназначены для подобных целей. Они имеют шероховатую поверхность, которая не скользит и обладает хорошей адгезией, а также, шпунтованные края, для удобного и качественного монтажа.

Все плиты, которые идут на изготовление скатов крыши должны иметь стандартный конструктивный размер (1250х2500). Такие габариты достаточно велики, чтобы быстро наращивать плоскость и, по-прежнему удобны — дают возможность переноски их поштучно одним человеком.

Подробнее о развновидностях и классификации ОСБ листов можно узнать в статье: ОСБ — виды, классы, характеристики и применение.

Оставшийся параметр – толщину листа, выбирают исходя из шага между стропилами, по таблице.

Однако, следует помнить, что в ней указаны наименьшие допустимые размеры для скатных крыш. На практике, 9 мм листы кровельщики не используют вообще – технология допускает начинать работы с 12 мм материалами. А показатели для плоских кровель следует увеличить до 18 мм. В нашей климатической зоне, такая необходимость продиктована дополнительными расчётами на снеговую нагрузку в зимний период.

Только тогда табличные показатели окажутся верны, если, на стропила набивать поперечную шаговую обрешётку.

Обустройство скатной поверхности с применением ОСП

Способов крепления ориентировано-стружечных плит всего два: непосредственно к стропилам и к дополнительной обрешётке. Оба варианта очень широко применяются на практике. Нельзя сказать, что какой-то из них лучше или хуже, но каждый способ оптимален для своих конкретных условий.

Крепление ОСБ на крыше непосредственно на стропила.

Этот вариант применяют при наличии мощных листов ОСБ, в домах чердачного типа, когда утепление крыши не производится.

  • малое количество строительных операций на высоте;
  • значительная экономия – не требуется дополнительная древесина для обрешётки, не тратятся средства на утеплитель и гидроизоляцию;
  • быстрый срок окончания работ.
  • верхний этаж (чердак) в доме остаётся холодным;
  • требуется использовать более толстые листы ОСП;
  • если, решено применять утеплитель, то желательно использовать негорючий пенополистирол и дополнительную обшивку листами ОСБ снизу стропил.

Некоторые строители пытаются применить монтаж на стропила с использованием утеплителя из минеральной ваты и слоёв пароизоляции, без вентиляционного зазора. Со временем, подобная ошибка приводит к порче материалов из-за разрушения вследствии застаивания избыточной влаги.

Порядок производства работ по монтажу ОСБ на стропила:

  1. Предварительно, стропильные балки и листы обрешётки обрабатываются антисептиком для защиты от грибка, плесени и насекомых древоточцев.

2. Монтаж ведётся в сухую погоду, с перспективой закрытия древесины кровлей до дождей. Если, намечаются осадки, а работы ещё неоконченные, то понадобится защитный тент.

3. Продумывается безопасность — устраиваются временные полки для перемещения, закрепляются страховочные тросы для людей и фиксирующие пояса под инструмент.

4. Крепление лучше проводить гвоздями с ершёной насечкой, размером 70-100 мм (в зависимости от толщины материала). Применение гвоздей ускоряет процесс и делает соединение долговечней.

5. Нижние края скатов обшиваются прогонами, которым не так страшно намокание. Они обеспечивают ровный стартовый уступ для предотвращения соскальзывания плит.

6. Строительной маркировочной нитью намечаются поперечные контрольные линии на опорах по размерам имеющихся листов. Подшивку необходимо выполнять строго по разметке. О том как наносится разметка маркировочной нитью (она же отбойная) можно прочитать в статье: отбойная нить — разновидности и использование.

7. ОСБ панели располагают поперёк опор. Укладку начинают с середины ряда, с расчётом, что последние панели в ряду отрежутся наполовину. Отрезанные половинки подойдут для укладки следующего ряда, чтобы сместить стыки в ряду на следующую опору. Раскрой и обрезку выполняют на месте с помощью круговой пилы. Остатки материала с косым срезом не выбрасывают – они являются готовыми заготовками для верхнего ряда.

8. Между смежными листами оставляют компенсационный зазор в 3 мм.

9. Шаг забивания метизов: 15 см – на стыках, 30 см – на опорных стропилах, 10 см по краю крыши.

10. Для надёжности, между рядами ОСП листов устанавливаются дополнительные фиксаторы.

11. Если, угол наклона крыши большой, саморезами крепятся временные опорные бруски для ходьбы по ним.

12. В последнюю очередь подшивается область верхнего конька остатками полос материала.

Технология требует, чтобы шаг между стропилами был кратен размерам OSB. И листы при укладке должны сопрягаться между собой ровно посредине балок с нахлёстом на балку в 5 см (или более).

Наглядно с технологией подшивки на стропила можно ознакомиться в этом видео:

Крепление ОСБ на крыше к обрешётке.

Этот вариант применяют для создания вентиляционных зазоров, если требуется утеплять скат крыши или листы ориентированно-стружечной плиты (ОСП) слишком тонкие и требуется дополнительная опора.

  • создание качественных надёжных сендвич-панелей, которые сделают комфортным обитание на верхнем мансардном этаже;
  • экономия на закупке ОСП листов – теперь можно применить 9 мм толщину;
  • большой объём работ и расходных материалов;

Порядок производства работ по монтажу ОСБ через обрешетку:

  1. Все виды работ, которые выполняются в предыдущем варианте, актуальны и для этого способа, с той разницей, что монтаж будет происходить к обрешётке, вдобавок, предварительно обустраиваются внутренние технологические слои.

2. С нижней стороны стропил пристреливается строительным степлером диффузионная гидроизоляция. Полосы плёнки следует крепить горизонтально, начиная с верхней. Стыки рулонных полос пароотводящей мембраны проклеиваются акриловым скотчем, с нахлёстом в 10-15 см. Аналогично, проходят скотчем весь периметр пароизоляционного слоя, прикрепляя плёнку к несущим деревянным конструкциям. Нужно обращать внимание на то, чтобы полотно правильной стороной было обращено внутрь, тогда плёнка будет эффективно блокировать влагу, попадающую из помещения в теплоизоляционный слой.

3. Минеральная утепляющая вата раскраивается на части, которые уплотнённо ложатся между несущими балками. Она должна распираться между стропилами и не проваливаться, а слой пароизоляции под ней, выполняет роль дополнительной фиксации. В дальнейшем, снизу будут пробиты контррейки, которые создадут дополнительную опору для теплоизоляции.

4. Сверху стропил настилается ещё один слой диффузионной трёхслойной мембраны (например, EURОТОР N35, RАNККА, ЮTAКOH), который обращён шероховатой стороной вверх. Он блокирует попадание внешней влаги (туман, роса, течи) и отводит лишние пары из утеплителя. Перехлёст проклеенных стыков, должен равняться 10-15 см и идти в правильной последовательности. Для этого, раскатку рулонов следует производить горизонтально и крепить полосы правильно, начиная с нижней. Первая нижняя полоса должна выступать за контур утеплителя на 15-20 см вниз.

5. Бруски и доски, из которых будет изготовлена обрешётка, обрабатываются антисептиком.

6. По поверхности пароизоляционной мембраны, строго над каждым стропилом, проклеивается уплотнительная лента.

7. Контробрешётка из брусков сечением 50х50 мм пробивается поверх стропил, по полосам уплотнительной ленты. Она создаст вентиляционный зазор в 5 см для отвода влаги, которая скапливается на гидроизоляционном слое. Для лучшей циркуляции воздуха, в брусках устраиваются разрывы, идущие в шахматном порядке.

8. На этом этапе можно начинать крепить ОСП листы, но, для дополнительного усиления опоры, желательно пробить дюймовую доску в качестве шаговой обрешётки. Максимальное расстояние между центрами досок принимается в 45 см, а если используется ОСБ 9 мм, то обрешётку крепят практически всплошную.

9. В конце настилают ориентированно-стружечную плиту, закрепляя её саморезами к доскам с обрешёткой.

На видео представлен монтаж ОСП на обрешётку:

Обустройство финишного кровельного покрытия

Для образования качественного, надёжного и долговечного кровельного покрытия, поверхность, образованную ОСП, чаще всего покрывают мягкой черепицей.

Другие виды кровельных материалов не так надёжны или применение их не является целесообразным в данных условиях.

Порядок выполнения работ:

  1. Продумывается и обустраивается капельная и водосточная система по краям крыши. Она выполняется при помощи карнизных планок и желобов.

2. Настилается гидроизоляционный ковёр. При больших углах наклона, свыше 18 градусов, допускается укладывать его только в местах перегиба: коньки, ендовы, нижняя и фронтонная граница крыши. Рулоны гидроизоляции имеют самоклеящийся слой, покрытый полиэтиленовой плёнкой. Для дополнительной фиксации используется битумная мастика и гвозди для толей.

3. Устилку производят горизонтальными полосами снизу-вверх, нижней границей укладки является карнизная планка (5 см от перегиба), перехлёст стыков между полосами в 10-15 сантиметров промазывают мастикой. Особое внимание уделяют конькам, ендовам, выходам труб и фронтонам.

4. Производят разметку крыши с устланным гидроизоляционным ковром. Это выполняют при помощи разметочной нити. Полученные линии будут служить ориентиром для укладки битумной черепицы.

5. Мягкая черепица настилается на битумный клей с дополнительным креплением на гвозди по верхней границе каждого элемента. Верхний элемент черепицы накрывает своими лепестками вбитые гвозди на нижнем.

6. Ряды черепицы ориентируют по разметке, начиная с 5 мм ниже края гидроизоляционного ковра, смещая каждый новый ряд на половину лепестка вверх.

7. Готовая крыша может быть оборудована аэраторами, для улучшения слоевой вентиляции.

В следующем ролике представлена вся технология от первого до последнего шага:

Черновое потолочное покрытие в мансарде

Для декоративной финишной отделки слои кровельного пирога покрывают изнутри плитами ОСП, толщиной 6-9 мм. Непосредственно на стропила подшивать листы нельзя, необходимо получить 5 сантиметровый вентиляционный зазор. Для этого, на несущие балки набивают контрбрусы 50х50 мм.

К полученной обрешётке на саморезы фиксируют ОСБ панели. Фиксацию выполняют с соблюдением правил монтажа ориентированно-стружечной плиты к потолкам с перспективой декоративной отделки в будущем.

О том как крепить ОСБ к потолку не только на монсарде, но и в других помещениях можно узнать в статье: как правильно крепить ОСБ листы к потолку.

Многие тысячи жилищ были обустроены кровлей по описываемой технологии. Опыт применения в несколько десятилетий показал, что данный метод является надёжным и испытанным на практике. При соблюдении технологии на всех этапах работ, полученное кровельное покрытие получается долговечным и функциональным.

Утепление осб плит своими руками

Сегодня многие используют такой новый материал как ОСБ, и это понятно он очень практичен, да и цена не кусается. А работать с ним очень удобно, так как его можно покрасить, уложить на осб плитку. А если вы делаете пол из этого материала, то после правильной укладки и заделки швов, на него можно легко постелить линолеум.

Если ОСБ используется внутри помещения, то при желании на этот материал можно клеить обои без шпаклевки. Ну а если вы используете этот материал для фасада, его нужно обшивать, так как под воздействием атмосферных явлений он быстро начнет портится.

Но к сожалению, часто возникает вопрос как сделать утепление осб плит, ведь сам материал очень тонок и его теплозащитные свойства очень малы. Поэтому мы расскажем вам как делается утепление внутри и снаружи дома по этому материалу.

Утепление ОСБ плит снаружи дома — пенопласт.

Чтобы сделать утепление осб снаружи идеально подходит пенопласт. Он уже успел зарекомендовать себя только с лучшей стороны. Но возникает вопрос как хорошо закрепить его, ведь и у осб и у пенопласта очень плохая адгезия. Но несмотря на это есть несколько способов которые сделают утепление осб плит очень надежным:

  • Приклеивание на монтажную пену.
  • Увеличение адгезии с помощью грунтовки бетон-контакт и приклеивание с помощью монтажного клея.
  • Приклейка листов пенопласта с помощью клея КС и дополнительно фиксация дюбелями для утеплителя.

И кстати перед использованием любого из вариантов ОСБ поверхность желательно отшлифовывать наждачной бумагой. Это позволит увеличить адгезию и снимет верхний слой которые обрабатывается различными лаками. А чтобы этот материал прослужил подольше пропитайте его антисептиков для биозащиты. А антипирены повысят пожаро-безопасность.

Использование монтажной пены

Использование монтажной пены для крепления листов пенопласта на ОСБ, способ хоть и надежный и быстрый но он самый дорогой. Для крепления таким способом утеплителя фактически вам будет нужно только монтажная пена.

Читайте также:  Кирпич облицовочный: секреты выбора

При больших площадях утепления пенопластом к листам ОСБ с помощью монтажной пены лучше приобрести монтажный пистолет для пены, он позволит более точно дозировать этот материал что позволяет значительно уменьшить расход.

Наносится монтажный клей на пенопласт сначала по периметру с отступом от края 10 — 15 сантиметров, а потом делают полоску а то и две пены посередине листа.

После нанесения нужно дать две минуты клею постоять, а уж потом прижать плиту к стене. Чтобы пенопласт ложился ровно используйте спиртовой уровень.

Если вы немного не правильно уложили утеплитель, у вас будет приблизительно пять минут чтобы исправить ситуацию. По истечении этого времени монтажная пена начинает отвердевать и ее в этот период лучше не трогать так как ухудшится качество приклейки.

После застывания пены ее излишки можно убрать острым ножом. Если у вас возникают трудности, читайте нашу статью — удаление монтажной пены, тут полная инструкция.

После окончания работ, нужно очистить инструмент от пены для этого используется очиститель Penosil Foam Cleaner или Penosil Premium Cured PU-Foam Remover.

Использование монтажного клея для крепления пенопласта

Более дешевый вариант крепления утеплителя это использование обычного монтажного клея. Но к сожалению просто так его использовать не получится, так как обе склеиваемые поверхности имеют плохую адгезию. Поэтому на первоначальном этапе нужно нанести грунтовку бетон-контакт. Которая значительно улучшит цепляемость поверхностей.

Этот способ находится в средней ценовой категории, но к сожалению более трудоемок чем первый вариант. Так как в начале вам нужно обработать поверхность осб грунтом, а лишь потом приступать к оклейке.

Перед началом работ, грунтовку тщательно нужно перемешать, так как в состав материала входит песок а он любит оседать на дно. Наносить можно малярной щеткой или валиком, но смотрите чтобы все было сделано равномерно.

После того как грунтовка высохнет, сохнет она быстро, смотрите инструкцию вы можете клеить монтажным клеем утеплитель к обработанному ОСБ.

Использование клея КС для крепления утеплителя

К сожалению утепление осб плит выше указанными способами немного затратно и не всем оно по карману. Поэтому мы предлагаем еще один способ, который получается более дешевым но в тоже время не чуть не хуже по качеству.

И так, наносить его нужно не на всю площадь, а пройтись по периметру а внутри сделать сеточку. Потом прижать к стене.

После того как клей будет держать, для дополнительного усиления вы должны использовать специальные дюбеля для утеплителей (с зонтиком).

При монтаже пенопласта следите чтобы швы ОСБ не совпадали со швами пенопласта, лучше лист обрезать иначе это значительно ухудшит качество утепления.

Покупать нужно дюбеля для дерева, с саморезом, если таких в продаже нет то вы можете самостоятельно переделать зонтики, просто сделав их короткими и использовав длинные саморезы. Точные размеры будут зависеть от толщины утеплителя и толщины ОСБ.

Главное чтобы при использовании дюбелей, их ножка не доходила до ОСБ 5 мм, этого вполне хватит чтобы шляпка углубилась в поверхность пенопласта и не выступала.

Утепление ОСБ плит снаружи дома — минвата.

Утеплять осб плиту снаружи можно не только пенопластом, для этих целей также могут подойти и другие материалы, например — Изовер фасад. Но прежде чем приступать к утеплению, поверхность нужно обработать хорошей грунтовкой для увеличения адгезии, да и лишняя защита осб не помешает.

Для грунтовки можно использовать Основит — беттоконт, естественно что можно применить и другие подобные материалы как импортного так и отечественного производителя. Тут главное определится с качеством и возможностью вашего кошелька.

Сам процесс нанесения очень простой, лучше всего использовать большую малярную щетку, можно конечно и валиком, но к сожалению он хоть и ускоряет процесс нанесения грунта но качество его будет не очень.

Грунт сохнет быстро, но лучше подстраховаться и дать несколько часов для того чтобы наша поверхность полностью подсохла.

Далее следует еще раз для уверенности про грунтовать поверхность, хотя производители в инструкции пишут что вполне достаточно один проход грунтовкой, некоторые мастера все таки рекомендуют не пожалеть лишних денег на этот материал и пройтись грунтовкой в два слоя.

Теперь когда поверхность полностью высохнет можно приступать к оклейке стен из ОСБ панелей. Для этого можно использовать клей Основит каверпликс АС 117 который легко справится с этой работой. Ведь этот клей специально предназначен для подобных работ. Вы конечно можете подобрать и более дорогие вариант, возможно качество такого материала будет лучше.

Замешивать клей нужно то количество которое вы израсходуете приблизительно за час, иначе клей будет терять свою консистенцию.

Наносить клеящий состав на ОСБ нужно под зубчатый шпатель, где размер зуба равен один сантиметр.

Клей также наносится на плиты утеплителя, но теперь уже используется ровный шпатель, чтобы клей небольшим слоем лег на поверхность.

Небольшим нажатием утеплитель клеится на стену.

А потом легким простукиванием рукой по утеплителю уплотняем клеевой состав, позволяя двум поверхностям поплотнее приблизится друг к другу, да и клей будет держать поверхности более надежно.

Излишки клея которые выступают за поверхность утеплителя нужно убрать, так как в дальнейшем, засохший клей будет мешать.

Естественно что для более надежного крепления нужно утепляющую плиту из минеральной ваты закрепить дюбелями. В нашем случае будет лучше использовать грибок под саморез. Использование такого варианта упростит работу.

Зажимать саморез нужно так чтобы грибочки немного утопились в поверхность утеплителя и не в коем случае не выступали искажая плоскость поверхности стены.

В конце сами грибочки лучше всего заштукатурить, что бы они сравнялись с поверхностью утеплителя. Для этих целей используем тот же клей на который клеился утеплитель.

Как видите утепление ОСБ плит снаружи процесс не очень сложный, да и трудоемким его не назовешь, но вот стоимость материалом довольно высока, особенно если вы будете применять качественный от импортного производителя.

Утепление ОСБ — видео.

Гидроизоляция ОСБ плит. Гидроизоляция OSB (ОСБ) плит — Технология и этапы работ

Популярные материалы

Today’s:

Гидроизоляция ОСБ плит. Гидроизоляция OSB (ОСБ) плит — Технология и этапы работ

1. Требование к поверхности

Устройство ОСБ-поверхности должно выполняться как минимум плитами третьего вида – ОСБ-3. Выбор толщины зависит от назначения поверхности (крыша, терраса, пол, с/у и т.д) и основания. Независимо от основания (лаги, обрешётка, стропила, металлический или деревянный каркас) ОСБ плиты должны монтироваться надежно и правильно. А именно:

  • не «гулять» относительно друг друга;
  • располагаться в одной плоскости (не должно быть «ступеньки);
  • саморезы, дюбеля, гвозди не должны возвышаться над уровнем плит;
  • должны быть предусмотрены дилатационные зазоры (между плитами – 3÷5 мм, по периметру – 10÷12 мм).

Покрытие из OSB плит должно быть чистым, ровным, сухим, без набухающей щепки. Выполните очистку поверхности веником, щёткой или пылесосом. При необходимости выполняется легкая шлифовка поверхности и (или) нанесения праймера .

2. Герметизация и армирование компенсационных швов

Выполнение дилатационных зазоров (или компенсационных швов) должно быть предусмотрено при укладке плит ОСБ (между плитами – 3÷5 мм, по периметру – 10÷12 мм). Это связанно с изменением температурно влажностного режима окружающей среды – ОСБ плиты незначительно расширяются в объёме. Отсутствие компенсационных швов может привести к волнистости и вспучиванию плит относительно друг друга.

Заполните зазоры полиуретановым герметиком . Рекомендуемое соотношение ширины к глубине 1 к 0.5÷1. Для фиксации глубины заложения герметика воспользуйтесь жгутом из вспененного полиэтилена.

На следующий день (когда герметик подсох) по швам полосой 15÷20 см. нанесите Гипердесмо АшАА расходом 0,8 кг/кв.м ➔ утопите в свежем слое гидроизоляции шириной 10 см.

Предположим по каким-то причинам дилатационные зазоры не были предусмотрены. В таком случае места примыканий плит OSB друг к другу и по периметру (к стене) подлежат обязательному армированию.

Если есть сомненья по качеству (состоянию) ОСБ или его монтажа, то необходимо по всей поверхности выполнить армирование полотном геотекстиля

3. Нанесение гидроизоляции (1-й слой)

Выполняйте нанесение только на сухую и чистую поверхность. наноситься кистью, щёткой «макловица», валиком (короткий и средний ворс) или аппаратами безвоздушного распыления (рабочее давление > 200 бар). Расход мастики Гипердесмо АшАА должен составлять 0,6 ÷ 0,7 кг/кв.м, для этого можете условно разделить площадь на участки, и выкатывать ведро по участкам.

4. Нанесение гидроизоляции (2-й слой)

Нанесение второго слоя возможно, как только по первому слою можно ходить (6 ÷ 48 часов). Перед нанесением второго слоя осуществите визуальный осмотр (контроль) поверхности, на предмет того как лёг первый слой. При выявлении небольших трещин, щелей, «дырочек» – выполните их герметизацию герметиком Гиперсил 25 ЛМ ➔ нанесите второй слой жидкой резины Гипердесмо АшАА расходом 0,6 ÷ 0,7 кг/кв.м.

5. Нанесение гидроизоляции (3-й слой)

Нанесение третьего слоя (спустя 6 ÷ 48 часов, зависит от погодных условий) жидкой резины Гипердесмо АшАА расходом 0,6 ÷ 0,7 кг/кв.м.

Общий расход Гипердесмо АшАА по ОСБ, ДСП, крыш домов из СИП панелей, фанере и другим деревянным покрытиям должен составлять не менее 2 кг/м.кв.

ОСБ на пол в ванной. Цена на ОСП плиту

ПроизводительДлинаШиринаТолщинаЦена, руб.
Arbec LP Norbord244012206.3390
Arbec LP Norbord244012208.0435
Arbec LP Norbord244012209.0450
Arbec LP Norbord244012209.5450
Arbec LP Norbord2440122012620
Arbec LP Norbord2440122015860
Arbec LP Norbord2440122018990
Kronospan244012209420
Kronospan2440122012540
Kronospan2440122015695
Kronospan2440122018820
Kronospan2440122022995
Kronospan250012509440
Glunz250012509680
Glunz2500125012890
Glunz25001250151120
Glunz25001250181330
Glunz25001250221620
Калевала250012509460
Калевала2500125012600
Калевала2500125018910
Калевала2800125012730

ОСП применяется в основном в строительстве и производстве мебели. Маркируется и используется следующим образом:

  • OSB-1 – для производства мебели, упаковки или обшивки поверхностей;
  • OSB-2 – в сухих помещениях для устройства несущих конструкций и поверхностей;
  • OSB–3 – в помещениях с высокой влажностью;
  • OSB-4 – для конструкций, которые подвергаются большим нагрузкам, а также расположенных в местах, где влажность повышена.

ОСП может быть лакированной с одной стороны, покрытой ламинатом, шпунтованной или с двух, или с четырех сторон.

OSB (Oriented Strand Board)

Плита представляет собой прямоугольник со следующими размерами:

  • толщина от 8 мм и до 38;
  • длина – 2440 мм;
  • ширина – 1220 мм;

Выше мы привели размеры стандартной плиты. Иногда в продаже можно встретить ОСП с размерами – 1,25 метра на 2,5.

Достоинства ОСП следующие:

  1. невысокая стоимость;
  2. небольшой вес;
  3. легко и хорошо обрабатывается;
  4. прочна;
  5. устойчивость к влаге;
  6. не рассыхается, не расслаивается, не гниет;
  7. не заводится плесень и насекомые.

К сожалению, существуют ограничения по применению ОСП. При прессовании стружка пропитывается смолами, которые содержат токсичные вещества. Они постоянно выделяют в окружающую среду летучие соединения этих веществ. Поэтому, выбирая плиту, нужно обращать внимание на то, какое количество этих веществ выделяется той или иной маркой плиты, и в какой области разрешено ее применять.

Чем обработать ОСБ от влаги. Чем покрасить плиту ОСБ

Аббревиатура OSB в переводе обозначает ориентировано-стружечная плита и может называться ОСБ (в транскрипции с английского) или ОСП — в русском сокращении. Это относительно новый вид усовершенствованной древесины, завоевавший широкое применение в строительстве в качестве отделочного материала.

По таким техническим характеристикам, как прочность, срок эксплуатации, вес, пожаробезопасность плиты ОСБ имеет преимущества перед МДФ, ДСП, ДВП и даже фанерой.

Но, как любому дереву, этому материалу требуется дополнительная защита — обязательно, или декорирование — по желанию. Самый доступный способ добиться этого — окрашивание. И здесь важно знать, чем покрасить ОСБ плиту в различных условиях её применения.

Особенности составов для покраски OSB

Специфичность многослойной структуры материала ОСБ плит, основу которого составляет небольших размеров щепа в клеевом соединении с различными смолами, накладывает особенности на выбор состава для их покраски.

Чтобы безошибочно определить нужную в конкретных условиях краску важно знать основные характеристики, плюсы и минусы применяемых для ОСП лакокрасочных составов.

Органорастворимые краски

Подходят для наружных работ

Хорошим вариантом для обработки ОСП являются лакокрасочные составы на основе органических растворителей. Существует две группы таких красок:

Процесс высыхания и тех и других происходит в результате окисления при взаимодействии с воздухом и занимает относительно долгое время — до нескольких суток. Но в состав алкидных смол входят специальные добавки, ускоряющие скорость высыхания красителя.

Положительные качества органорастворимых красок:

  • устойчивость к влиянию внешней среды;
  • антикоррозийный эффект;
  • хорошая адгезия;
  • низкая цена.

К дополнительному плюсу можно отнести некоторую экономию за счёт эффективного расхода.

  • токсичность;
  • низкая светостойкость.

Большей популярностью из органорастворимых красок пользуются алкидные составы, за счёт лёгкости нанесения их на поверхность, большей атмосферостойкости и меньших сроков высыхания.

Важно учитывать, что во избежание вздутия алкидной краски, поверхность древесины должна быть совершенно сухой.

Водно-дисперсионные составы

Подходят для внутренних работ

За счёт связующих смол и полимеров поверхность ОСП обладает достаточной влагостойкостью для покраски акриловыми водными эмульсиями. Исключение составляют плиты с высоким уровнем гигроскопичности (OSB-1, OSB-2).

Главное достоинство акриловых и латексных водно-эмульсионных растворов — их экологичность. К другим полезным характеристикам относятся:

  • удобство работы;
  • большой выбор цветов;
  • устойчивость к перепадам температур и прямым солнечным лучам;
  • негорючесть;
  • отсутствие неприятного запаха.

Особенность водно-дисперсионного красителя — низкая адгезия к гладким основаниям, поэтому необходима подготовка материала — грунтовка. Хорошо ложатся на сложные и неподготовленные поверхности резиновые краски на водной основе и специальные фасадные краски с включением латекса.

Пропитки и лаки

Для гидрофобной и декоративной обработки плит ОСБ могут применяться пропитки, лаки, лазури.

Популярны и доступны по цене водоотталкивающие бесцветные составы. Пропитки, на основе масла льна, декорируют текстуру материала, а лессирующие (прозрачные, но имеющие свой цвет) — образуют защитные матовые или глянцевые плёнки.

Из лаков для ОСП рекомендуется уретан-алкидный яхтный лак, имеющий хорошую износостойкость и устойчивость к атмосферным воздействиям.

Наплавляемая гидроизоляция на ОСБ. Наплавляемая кровля на ОСБ

Более сложная структура, прочная основа, повышенная пластичность, морозостойкость и неподверженность гниению делают современные наплавляемые кровельные материалы долговечными (до 30 лет) и универсальными. Также наплавляемая рулонная кровля имеет другое не менее важное достоинство – на обратной стороне полотна уже есть слой мастики, необходимый для приклеивания рулонного материала к основанию.

Как покрыть крышу рубероидом?

Но этого недостаточно для того, чтобы своими руками покрыть крышу рубероидом . Ведь для правильного устройства кровли из рубероида необходимо знать, сколько слоев рубероида нужно для покрытия крыши, в зависимости от уклона скатов, уметь подготовить надежное основание, знать, как приготовить битумную мастику и как клеить на нее рубероид, а также иметь представление о выполнении кровельных работы с использованием наплавляемого современного рулонного материала, называемого еврорубероидом.

Кровля из рубероида: технология и способы укладки на крышу

Рубероид входит в число популярных рулонных материалов для создания кровельного покрытия с достаточно долгим сроком службы. Укладка рубероида может выполняться на крышу любого типа и формы, а также поверх старой кровли. Это позволяет использовать данный материал в составе нового кровельного пирога и при ремонте устаревших или поврежденных рубероидных покрытий.

Рулонная кровля: особенности кровельного покрытия

В настоящее время производители стеклоизола выпускают несколько марок стеклоизола отличающиеся по своему назначению (области применения), свойствам, характеристикам.

Мягкая кровля своими руками. Технология монтажа

Материалы для покрытия крыш, объединенные общим названием «мягкая кровля», имеют также и общую особенность: их монтаж производится только на твердое основание. Мягкая кровля монтаж которой может выполняться на различных типах крыш – не что иное, как водоизоляционный ковер, не требующий дополнительной гидрозащиты. Это битумная черепица, еврорубероид, мастичные материалы и мембраны из полимера.

Видео гидроизол. деревянного пола.Ремонт квартир в Сочи.


Использование листовой фанеры и плит ОСП при монтаже скатных кровель

Виды конструкций кровли

Скатными кровлями называются все виды покрытий, угол наклона которых превышает 12°, они могут быть очень простыми и очень сложными, иметь много видов и много названий. Для покрытия скатных крыш используются по большому счету два вида кровельных покрытий – мягкие и жесткие. Жесткие покрытия кровли – те, которые могут выдерживать нагрузки на изгиб, к ним относятся все разновидности металлической черепицы и профилированного листа, натуральной и искусственной черепицы, пластикового и асбестоцементного шифера. Мягкие – те покрытия, которые гнутся, им необходима сплошная жесткая обрешетка.

Шифер, кстати, в последнее время признали вредным для здоровья и пытаются запретить.Мы не очень понимаем такой «заботы о здоровье», стоит лишь сравнить состояние здоровья населения лет сорок тому назад, когда все строения покрывались асбестоцементным шифером и сегодняшнее, когда нас заставляют пользоваться только «экологически безопасными» кровельными материалами.

И еще одно замечание. Срок службы асбестоцементного шифера составлял не менее 50-ти лет, срок службы самых дорогих «экологически чистых инновационных» покрытий составляет до 35-ти лет. Улавливаете разницу между «не мене 50-ти» и до «35-ти»? Мы глубоко убеждены, что все эти страшилки о «смертельной» опасности старого шифера – не что иное как коммерческие интересы международных корпораций. Чем больше они «заботятся» о нашем здоровье, тем компании становятся богаче. И это касается абсолютно всех товаров, не только строительных, всех – от еды до одежды. Но это сугубо наши размышления, давайте оставим “лирику” и перейдем к разговору об обустройстве покрытий для скатных крыш, существующих на сегодняшний день.

Монтаж мягкой кровли на скатных крышах

Для жестких кровельных покрытий используется практически всегда обрезная доска для обрешетки. Мы решили остановиться сегодня на мягких типах кровель – этот вариант стал наиболее используемым. Используется ОСБ и фанера. Данный вид покрытия набирает популярность с каждым годом.

Есть два вида мягких кровель: в виде гонтов (различные варианты битумных черепиц) и рулонные (различные варианты битумного рубероида). С технологической точки зрения большой разницы в монтаже между ними нет, почти все подготовительные работы производятся по одному алгоритму. Чтобы были понятнее строительные операции, нужно познакомиться с устройством скатной крыши. Возьмем пример наиболее сложной – скатная крыша с утеплителем, такие применяются в тех случаях, когда чердачные помещения планируется сделать жилыми. Для нежилых помещений работы намного упрощаются, нет надобности использовать утеплитель, настилать гидрозащиту, делать вентиляционные отверстия и т. д.

Устройство мягкой кровли на утепленной скатной крыше

  • Обрешетка. Выполняется из реек или досок (необрезных или досок второго сорта), служит для крепления сплошного настила.
  • Пароизоляционная защита. Предохраняет минеральную вату от повышения относительной влажности. Минеральная вата повышенной влажности резко теряет свои теплосберегающие характеристики и вызывает ускоренную порчу деревянных элементов стропильной системы.
  • Сплошной настил. Основание, для настила гибкой черепицы, выполняется из различных материалов, более подробно рассмотрим этот вопрос ниже.
  • Подкладочный ковер. Служит дополнительной защитой крыши от появления протечек.
  • Гибкая черепица. Главное защитное покрытие кровли, обеспечивает герметичность и дизайнерский вид крыши.
  • Доборные элементы. Имеются в виду ендовные ковры, коньковая черепица, карнизные планки и планки примыкания, фронтонные и карнизные металлические планки, вентили подкровельного пространства и т. д.

Строительство подкровельного покрытия

Этот элемент кровли играет решающую роль в долговечности и герметичности покрытия, именно о нем мы расскажем вам более подробно. Подкровельное покрытие может изготавливаться из:

Строение пирога каркасного дома

В интернете бытует масса мнений по поводу правильной конструкции каркасного дома. Общая идея понятна — это сооружение из бруса и досок, внутри которого помещается утеплитель для стены. Однако очередность укладки слоев не для всех является понятной. Как должен выглядеть правильный пирог каркасного дома? Об этом, а также об особенностях монтажа разных материалов, выборе схемы расположения защитных, теплоизоляционных, декоративных слоев пойдет речь в этой статье.

Стоит начать с того, что разные схемы расположения слоев в пироге зависят от многих факторов, среди которых стоит выделить:

  • Особенности погодных условий региона;
  • Толщина каркаса, наличие перекрестной монтажной сетки;
  • Доступный материал утеплителя;
  • Необходимость дополнительного утепления или защиты стен.

Стоит отметить, что изменить план монтажа слоев на стадии строительства еще можно. Главное — правильный каркас здания, который станет основой для гибкой системы утепления, защиты и декорирования жилого дома.

Возведение каркаса — основной этап строительства

От правильности сборки конструкции зависит не только прочность самого дома, но также проста в монтаже защитных и декоративных слоев. Пирог деревянного каркасного дома, рекомендуемыйстроителями, имеет четкую структуру и ровный слой защиты, как от погодных условий и кинетических воздействий, так и от внутренних коммуникаций. Правильный каркас отличается прочностью, отсутствием большого люфта, оптимальной дистанцией между вертикальными и горизонтальными досками. Ширина ячейки бруса, как правило, подбирается, исходя из двух параметров:

  • Ширина листа утеплителя;
  • Нагрузка, которую будет нести конструкция.

Неплохим вариантом станет установка вертикальных досок каждые 0,5 метра. Так каркас будет держать максимальный вес и при этом не нагружать фундамент.

Ячейка пирога будет иметь ширину 0,5м, что позволит укладывать толстые листы минеральной ваты без подрезки.

Стена каркасного дома — правильная очередность слоев

При строительстве жилого дома правильное размещение слоев гарантирует не только высокие качества здания, но также его долговечность, низкую частоту ремонта, практичные особенности эксплуатации. Правильный пирог «канадского» каркасного домасобирается за несколько недель и требует навыков работы с разными видами материалов: древесиной, пластиковой клеенкой (гидроизоляция), облицовочными материалами (гипсокартон, вагонка, камень) и проч. Если рассматривать устройство стандартной стены от помещения наружу, то она будет иметь следующее строение:

Отделка ОСП (ориентированно-стружечная плита), гипсокартоном, реже — вагонкой и другими видами сборочной обшивки стен;

  1. Слой пароизоляции, который защитит остальные слои от проникновения газообразных веществ. Это необходимый слой, который полностью защитит утеплитель от негативного воздействия разного рода жидкостей (в т. ч. конденсата). Минеральная вата способна накапливать влагу и сбиваться в тугие комки, которые нарушают процесс термоизоляции и заметно снижают общую теплоту дома. Слой пароизоляции необходим в любом типе стены с наполнителем на основе минеральной ваты (базальтовой, стекловаты и проч.);
  2. Два этих слоя крепятся на деревянный каркас из бруса или доски. Монтаж производится при помощи строительного степлера или специальных скоб. Внешняя отделка может быть присверлена, как напрямую к каркасу, так и к контробрешетке. В таком случает пространство между контробрешеткой и каркасом заполняется звукоизоляцией или слоем пенопласта (разновидность перекрестного утепления);
  3. Третий слой (внутренний) — утеплитель. В каркасных домах применяются рулоны или блоки из минеральной или базальтовой ваты, стекловаты или комбинированных составов. Укладываются в специальные ниши — пространство между вертикальными и горизонтальными балками каркаса. Минеральная вата практически никак не крепится к древесине — в процессе укладки она расправляется и заполняет все доступное пространство. Это позволяет достичь максимального утепления. Каркас при этом становится уязвимым местом — дерево является «мостиком холода», потому чаще используют перекрестный каркас — еще один слой утепления, на треть тоньше основного.

После основного слоя утепления следует плита ОСБ, которая удерживает утеплитель со стороны улицы. Крепится на саморезы или гвозди. При монтаже между плитами необходимо оставить небольшой зазор — буквально 1-3 мм. Плита рано или поздно наберет немного воды и разбухнет, зазор, как таковой, исчезнет. Толщина плиты должна составлять несколько сантиметров — для лучшей защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды.

Между плитой ОСБ и утеплителем также часто прокладывают слой влаго-ветрозащиты. Пирог каркасного дома с толстой ОСБ снаружиполностью защищен от кинетического воздействия — ударов, падений и проч. (например, от падения веток).

При обработке специальными средствами дом будет устойчив к огню.

Следующий слой — древесная обрешетка. Это горизонтальная или вертикальная решетка из бруса или дешевой доски, которая служит крепежом для следующих слоев. Крепится на гвозди, саморезы, реже — скобы-угольники. Нередко древесная обрешетка служит каркасом для внешнего слоя утеплителя — ваты большой плотности, реже — пенопласта.

Толстый слой влаго-ветрозащиты. Это специальная мембрана, которая является главным рубежом защиты всего каркаса от внешнего воздействия. Крепится на промышленные скобы или гвозди с большими шляпками. Слои мембраны стоит накладывать внахлест друг на друга, углы дома обязательно закрываются цельным куском ВВЗ.

Еще один слой обрешетки из тонкого бруса, планок или строганной доски. Служит основой для монтажа декоративной отделки. Крепится под углом 90° по отношению к предыдущему слою.

Последний слой — внешняя отделка. Как правило, это вагонка, листы профнастила из пластика или металла, декоративные панели.

Стоит отметить, что для более сложных вариантов внешней отделки необходимо вносить изменения в первоначальный проект дома. Так, если заказчик желает сделать отделку из красивого кирпича, придется серьезно усилить не только фундамент, но также каркас. Обделка каркасных домов камнем — очень сложная техника, но она позволяет создать имитацию кирпичного дома за втрое меньшую цену.

Очередность установки слоев выглядит следующим образом:

  1. Каркас;
  2. Каркас под перекрестное утепление;
  3. Заполнение утеплителем внешних ниш;
  4. ВВЗ мембрана, внешняя плита ОСБ;
  5. Второй слой утеплителя;
  6. Слой пароизоляции, монтаж внутренней отделки;
  7. Внешняя обрешетка, монтаж внешней отделки;
  8. Косметические работы (покраска, шпаклевка, etc.).

Перегородки внутри дома

Пирог внутренней теплоизоляции каркасного домапредполагает утепление внутренних стен для лучшего сохранения тепла. Также это позволяет нагревать отдельные жилые комнаты, если установлена автономная система обогрева.

Устройство внутренних стен по своей идее похоже на внешнее, однако здесь нет внешнего слоя отделки. Пирог внутренней стены собирается в следующем порядке:

На этапе возведения каркаса дома создаются ячейки для утепления. Внутренние стены имеют такую же толщину, как и внешние (15-20 см).

С одной стороны стены монтируется плита ОСБ или обычного гипсокартона на слой пароизоляции. Натянуть пластиковую пленку на стену не составляет труда, монтаж больших плит хорошо прижмет ее к общей коробке. В ячейки вкладывается утеплитель и через несколько часов стена зашивается пароизоляционной мембраной плюс листом ОСБ или гипсокартоном. Декоративная отделка стены производится на финальном этапе подготовки дома.

В случае с внутренними стенами мостики холода не несут опасности, потому не нужно создавать перекрестное утепление и усложнять конструкцию несколькими типами защиты. Лучше пропитать древесину составами против гниения и горения.

Также часто можно встретить использование СИП-панелей при обустройстве внутренних стен здания. Это заметно ускоряет сборку конструкции, в зависимости от региона и цены на материалы также можно хорошо сэкономить на использовании различных материалов.

Для домов, построенных по канадской технологии, пространство для своеобразного творчества велико. Комбинируя разные типы материалов, можно добиться оптимального соотношения цены и качества построенного жилья.

Правильный пирог для потолка или крыши

От утепления верхней плоскости дома зависит многое. О методологии работы с плоскими крышами можно прочесть в отдельной статье на нашем сайте. Однако для «фигурных» крыш утепление потолка будет схожим с утеплением стен.

Пирог крыши деревянного каркасного домасостоит из нескольких слоев утеплителя, активной защиты, декоративных слоев. Этот слой выполняет несколько важных функций:

  • Предотвращает резкое изменение температуры помещений в теплое время года;
  • Защищает постройку от осадков;
  • Предотвращает скапливание влаги под крышей и на потолке;
  • Сохраняет до 30-40 % тепла внутри дома (теплый воздух всегда стремится вверх);
  • Обеспечивает дополнительную вентиляцию комнат.

Порядок укладки материалов имеет ряд особенностей. Прежде всего, часть работ придется выполнять со стремянки или лесов, другую часть — с плоскости крыши. Хорошие балки из металла или толстого дерева станут не только основой для плоскости крыши, но также хорошей страховкой для рабочих.

Строение кровельного пирога практически не зависит от типа крыши. Если в доме предусмотрена мансарда — минеральная вата все равно монтируется на потолок и после слой теплозащиты дублируется на скаты под профнастил или фальш-черепицу.

Схема пирога кровли выглядит следующим образом:

  1. Слой пароизоляции — толстая мембрана, которая позволяет крыше «дышать», но при этом не пропускает влагу и вредоносные бактерии. Служит качественной защитой от конденсата и осадков. Снизу этот слой «подпирает» лист ОСБ или гипсокартон. Он же не дает утеплителю вывалиться из горизонтальных ячеек;
  2. Теплоизолятор — укладывается в ячейки между балками. Защищает здание от потери тепла;
  3. Гидроизоляция — важный слой кровельного пирога. Служит защитой от внешней влаги, которая может скапливаться на чердаке. Укладывается внахлест лист на лист, нередко задувается монтажной пеной, заливается смолой или составами на основе эпоксидных смол;
  4. Система вентиляции – представляет собой обрешетку, которая позволяет воздуху циркулировать внутри пирога.

Для скатной крыши модель каркаса выглядит таким же образом. Особенности монтажа зависят от угла наклона крыши. Нередко приходится резать листы утеплителя (для четырехскатных крыш). Также возникают проблемы с укладкой ваты в ниши необычной формы (трапециевидные или параллелограммы).

Распространенные вопросы и ответы на них

В: Какой толщины оказывается оптимальный пирог утепления деревянного каркасного дома?

О: Для большинства зданий он составляет: 15см (внутренний каркас) + 5 см (перекрестное утепление) + 5*2 (декоративная внутренняя и внешняя обшивки) = 30см. Стена такой толщины неплохо выдерживает погодные условия средней широты нашей страны.

В: Как лучше выбрать тип минеральной ваты для дома?

О: Необходимо обращать внимание на толщину и плотность материала. Оптимальное значение — порядка 35. Для разных широт это значение может меняться — чем теплее регион, тем меньше плотность ваты можно брать. Для холодных широт строительство каркасных домов по канадской технологии не рекомендуется или требуется собирать дом в кратчайшие сроки. Более эффективный метод — финская технология постройки зданий.

нужна ли ветро-влагазащита при использовании OSB?

Строю небольшой каркасник. Сейчас это планируется как временной жилище, на весна-осень, потом это будет хозблок.
Утеплитель планирую использовать роквул лайт баттс скандик толщиной 100 мм, снаружи собираюсь обшит листами OSB.
Хотелось бы узнать, нужно ли в этом случаи использовать ветро-влагозащитную мембрану между утеплителем и OSB?
Насколько я понимаю сам по себе лист OSB выполнит роль данной защиты.
Сами листы планирую в будущем либо покрасит, либо зашить чем-то более культурным, в зависимости от финансовых возможностей.

А изнутри как? Пароизол пленка будет?

Да изнутри обязательно буду применять пароизоляционную пленку.

dll2003 написал :
Хотелось бы узнать, нужно ли в этом случаи использовать ветро-влагозащитную мембрану между утеплителем и OSB?
Насколько я понимаю сам по себе лист OSB выполнит роль данной защиты.

Правильно понимаете. OSB практически паронепроницаем, поэтому со стороны помещения тоже слой OSB или пленку с меньшим показателем. , т.е. например стандартный изоспан В или D не подойдет.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

Резон написал :
т.е. например стандартный изоспан В или D не подойдет.

Вообще-то я и планировал изнутри изоспан B (или рокулувскую пароизоляцию) использовать, так почему он не подойдет?

dll2003 написал :
Насколько я понимаю сам по себе лист OSB выполнит роль данной защиты.

ОСП – материал не атмосферо- влагостойкий и сам требует защиты.
Под него мембрану можно не укладывать, если это не требуется технологией укладки. Просто с пленкой, проще работать, чем без нее.
Я чаще использую Изоспан D. Он весьма прочен и с ним удобно работать по разделениям – сначала уложить утеплитель на степлер, а уже потом обшивать не торопясь панелями – ничего никуда не улетит.

Vladimir_Vas написал :
ОСП – материал не атмосферо- влагостойкий и сам требует защиты.
Под него мембрану можно не укладывать, если это не требуется технологией укладки. Просто с пленкой, проще работать, чем без нее.
Я чаще использую Изоспан D. Он весьма прочен и с ним удобно работать по разделениям – сначала уложить утеплитель на степлер, а уже потом обшивать не торопясь панелями – ничего никуда не улетит.

Возможно я не прав, но я хочу утеплитель укладывать изнутри. Соберу каркас, снаружи обошью осп, и затем изнутри к ней положу утеплитель, затем пароизоляцию на степлере и уже внутреннюю отделку.

dll2003 написал :
Вообще-то я и планировал изнутри изоспан B (или рокулувскую пароизоляцию) использовать, так почему он не подойдет?

Потому, что у OSB паропроницание до 0,004 мг/м. х ч. х Па , а у изоспан B 7 мг/м. х ч. Па . т.е. их нужно поменять метами, изнутри OSB, снаружи утеплитель и ветрозащиту – изоспан А

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

Резон написал :
их нужно поменять метами, изнутри OSB, снаружи утеплитель и ветрозащиту – изоспан А

Резон написал :
Потому, что у OSB паропроницание до 0,004 мг/м. х ч. х Па , а у изоспан B 7 мг/м. х ч. Па . т.е. их нужно поменять метами, изнутри OSB, снаружи утеплитель и ветрозащиту – изоспан А

Не понял Изоспан B роде как и призван защитить утеплитель от теплого воздуха внутри помещений, зачем его менять местами с OSB?

Не менять местами не буду, т.к. хоть OSB вроде как и более экологичная, но как я понимаю фенолить немного может при нарушении технологий. Планируем пока в данном домике проживать с детьми, пока дом будем строить. Значить, как я понимаю, если я снаружи обшиваю OSB, то под ней все равно необходим слой ветро-гидрозащиты, так? Если так, то зачем он там нужен?

Резон написал :
что у OSB паропроницание до 0,004 мг/м. х ч. х Па

А где вы взяли эти данные? И к какому виду OSB они отосятся?

Вроде уже объяснил, не знаю как еще объяснить, возможно у других лучше получится.

dll2003 написал :
т.к. хоть OSB вроде как и более экологичная, но как я понимаю фенолить немного может при нарушении технологий. Планируем пока в данном домике проживать с детьми, пока дом будем строить.

Даже не знаю что и сказать. но что то противоречивое звучит.

dll2003 написал :
Значить, как я понимаю, если я снаружи обшиваю OSB, то под ней все равно необходим слой ветро-гидрозащиты, так?

В таком случае (раз Вы на нем настаиваете) не нужен.

dll2003 написал :
А где вы взяли эти данные? И к какому виду OSB они отосятся?

На память. могу несколько ошибаться, но порядок цифр уверен такой.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

” > Мне немного помог этот калькулятор.

чего то не пойму. Автор делает каркас прибивает пароизаляцию А бьет с наружи ОСБ. Укладывает минвату прибивает пароизаляцию В обшивает осб изнутри дома. Все верно описал?

dll2003 написал :
снаружи собираюсь обшит листами OSB.

Вот если все калькуляторы смотреть, то получается что листы OSB должны быть внутри помещения. Они и будут обеспечивать должную пароизоляцию. А вот наружу каркаса их ставить нельзя, туда что-то паропроницаемое просится, дерево (вагонка). может что-то с вентзазором.

Но для будущего хозблока это ухудшение вандалоустойчивости.

Аркадий написал :
чего то не пойму. Автор делает каркас прибивает пароизаляцию А бьет с наружи ОСБ. Укладывает минвату прибивает пароизаляцию В обшивает осб изнутри дома. Все верно описал?

Нет. Снаружи каркас собираюсь обшить OSB, за ним сразу утеплитель. С внутренней стороны утеплитель закрыть пароизоляцией и затем зашить вагонкой. Отопления не будет (зимой там жить не собираюсь, максимум май – лето – сентябрь). Пока планируется как временное жилище, пока основной дом будет строиться, затем данное помещение буду использовать как хозблок+мастерская.

Solovey написал :
Вот если все калькуляторы смотреть, то получается что листы OSB должны быть внутри помещения. Они и будут обеспечивать должную пароизоляцию. А вот наружу каркаса их ставить нельзя, туда что-то паропроницаемое просится, дерево (вагонка). может что-то с вентзазором.

Но для будущего хозблока это ухудшение вандалоустойчивости.

А почему наружу нельзя? Я видел очень много примеров где плитами OSB снаружи обшивают. Например в соседней деревне пара домов, расширяют сами дома, к старому пристраивают вторую половину, зашивают OSB снаружи, подводят все под единую крышу. Опять же я то строю хозблок, а не дом для круглогодичного проживания.
По поводу вандалоустойчивости, там просто нет вандалов. Небольшая деревня, зимой там живут пара-тройка домов. В основном все летом приезжают, люди вроде все нормальные.

Резон написал :
Вроде уже объяснил, не знаю как еще объяснить.

Так вроде как ваши слова ниже:

Резон написал :
Потому, что у OSB паропроницание до 0,004 мг/м. х ч. х Па , а у изоспан B 7 мг/м. х ч. Па . т.е. их нужно поменять метами

, вот я и не понял зачем изоспан B менять местами с OSB.

Резон написал :
Даже не знаю что и сказать. но что то противоречивое звучит.

А что противоречивого?

dll2003 написал :
вот я и не понял зачем изоспан B менять местами с OSB.

По направлению наружу паропроницаемость должна увеливаться, чтобы водяной пар уходил и не задерживался в стене.

” > поиграйтесь с данными – очень полезно для понимания – как и чем утеплять

BV написал :
По направлению наружу паропроницаемость должна увеливаться,

Это верно для жилья. А товарищ строит хоз.блок, который для жилья будет использоваться временно только в теплое время года. В нем не будет избытка влаги. Поэтому можно строить так, как он собирается.

Vladimir_Vas написал :
Поэтому можно строить так, как он собирается.

+100. Более того, у меня новый хозблок именно так и построен. Пирог изнутри наружу – вагонка, Изоспан В, Роквул 100 мм, ОСП, сайдинг. Стоит 5-й год и не кашляет .

dll2003 написал :
Сейчас это планируется как временной жилище, на весна-осень,

  1. осень при строительстве может продлиться и до следующей весны.
  2. как в итоге будет использоваться хозблок еще вопрос – может там душевая будет

Vladimir_Vas написал :
который для жилья будет использоваться временно только в теплое время года.

см выше – про осень.

Можно пароизоляцию взять фольгированную, с большим сопротивлением и закрыть этот вопрос с ОСБ снаружи

Канадские дома строят из осб и не чего. Вот к примеру ” >
Да и многие строят сами из осб дома, причем осб с двух сторон шьют.
Сами фронтоны зашивать будем осб с наружи на втором этаже. материал куплен. Этаж будет жилым, зимой по нвезду.
Чем гразит осб:
1 будет гнить изнутри пирог?
2 выделятся химические соединения?
3 или какая то еще причина, чтоб этот материал не использовать?

sansan21 написал :
Более того, у меня новый хозблок именно так и построен. Пирог изнутри наружу – вагонка, Изоспан В, Роквул 100 мм, ОСП, сайдинг. Стоит 5-й год и не кашляет .

Спасибо, вы меня утвердили в моих намерениях Я кстати практически такой же пирог и хочу сделать.

  1. осень при строительстве может продлиться и до следующей весны.
  2. как в итоге будет использоваться хозблок еще вопрос – может там душевая будет

касательно п.1: Каркачник планирую закончить в начале лета, строительство самого дома пока под вопросом из-за многих нюансов (главное конечно финансы и кому доверить, электричество обещают подключить бесплатно, но как раз только осенью, и т.п.) Находиться постоянно там осень – зима – весна не будем, т.е. что не успеем перенесется на следующий год (май-лето-сентябрь).
касательно п.2.:Душей точно не будет, душевую буду строить рядом, отдельной постройкой.

BV написал :
Можно пароизоляцию взять фольгированную, с большим сопротивлением и закрыть этот вопрос с ОСБ снаружи

Можно поподробнее, меня это заинтересовало.

Гнить, не думаю. У коллеги по работе (построил дом из СИП панелей) оставшийся лист OSB валяется на участке второй год под открытым небом и ничего, только слегка шершавый стал. Я изначально сомневался, что если использовать её как я хочу, то в самом утеплителе может накапливаться конденсат, который в первую очередь будет негативно влиять на сам утеплитель. Гниение самого утеплителя будет определяться самим утеплителем, например пенопласт гнить не будет, каменная вата я думаю, что то же гнить не будет, а вот свойства свои потеряет.

Аркадий написал :
2 выделятся химические соединения?

Вообще-то не должно, OSB вроде как намного более экологичнее чем например ДСП. У нас, в деревне, например продается Егорьевская OSB, нашел её в интернете, имеет класс E1, вроде как достаточный для использования в жилищном строительстве. Но опять же многое может заключаться в нюансах наше страны. Я например немного знаю как получают подобные сертификаты. Кроме того ни кто не может дать 100% уверенности, что именно в той партии OSB которая попала к вам технологический процесс её производства был соблюдён полностью. Поэтому я бы, если бы и использовал OSB внутри помещения, то закрыл бы её, например гипсокартоном.

Аркадий написал :
3 или какая то еще причина, чтоб этот материал не использовать?

Мне кажется других причин нету, для использования удобная вещь и относительно дешевая, но подстраховка всегда не помешает.

P.S. К сожалению у нас, во многих вопросах приходиться ощущать себя как сапер на минном поле

Читайте также:  Свой дом — своя котельная
Ссылка на основную публикацию